Détour du monde

Neuf mois de transports

2011-06-23T12:27:00.001-04:00

Pendant les neuf mois de voyage que nous avons faits, nous nous sommes déplacés quasi quotidiennement. Voici un petit topo des différentes formes que nos déplacements ont pris avec quelques remarques qui pourront peut-être servir à ceux qui suivront nos pas…

Après un rapide calcul, durant nos presque neuf mois de voyage, nous avons fait 80 voyages en bus, dont 21 de nuit. Sur ces voyages de nuit, parfois épiques, la plupart a eu lieu en Amérique du Sud, au Pérou et en Bolivie. Nous y avons aussi goûté au Vietnam, dans les bus couchettes, mais dans l’ensemble, c’est très peu reposant. On sauvait une nuit d’hôtel et on pensait ainsi rapidement profiter de la ville où on débarquait, mais en fait, on était souvent trop fatigués pour faire quoi que ce soit, alors on allait se coucher une grosse partie de la journée. Pis encore, des fois, à cause de la clim’ ou du froid qu’il faisait dans les bus, on arrivait malades. De plus, débarquer en ville à 4 heures le matin comme on l’a fait à Puno, au Pérou, est vraiment très glauque. Alors est-ce une bonne idée de faire du bus de nuit ? Sans doute si on veut éviter d’angoisser à bord, tellement les chauffeurs conduisaient comme des malades. Sans doute aussi si on a le sommeil lourd et que le voyage se fait dans un bus pas trop mal (en Argentine ou au Chili, par exemple). Mais vers la fin du voyage, au Laos, on a préféré voyager autrement, « à la bourgeoise », en prenant un avion entre Luang Prabang et Siem Reap et ainsi éviter un bon gros 30 heures de bus.

Notre plus long trajet en bus a eu lieu entre Punta Arenas, au Chili, et Puerto Montt, au Chili aussi. Mais à cause des glaciers, on a dû repasser par l’Argentine et on est ainsi restés près de 34 heures dans le bus. Une chance qu’il était confortable. On avait pris des billets « VIP », en bas et on avait de plus grands sièges. C’était à peine plus cher et ça valait la peine. Dans les bus, si le luxe existe, ça peut valoir la peine de dépenser un peu plus, surtout pour les très longs voyages.
Les bus en Nouvelle-Zélande remportent la palme. Non pour leur confort, mais pour la facilité à les prendre et pour les correspondances aussi. Les Visitor Information Centres (i-Site) vous donnent un billet de bus qui arrive toujours à la bonne heure, vous avez un siège attitré, et vous ne ratez jamais la correspondance.
Côté animation, les bus thaïlandais, laossiens, péruviens et boliviens se disputent le premier prix. Mais il faut aimer la musique. Et la musique à fond. En Asie, c’était du rock asiatique, dont le rythme est souvent le même. Et le même rythme pendant 10 heures de temps, c’est… très long ! Au Pérou et en Bolivie, on avait droit à Radio Ritmo Romántica, « Tu radio de baladas », en boucle, ou des films en boucle avec le son à fond. On a appris à aimer la chanson de Grupo 5, Te vas, te vas, que nous écoutons encore ici. Mais bon, on n’a pas eu d’autres choix que de la subir pendant les longues heures de bus. Et quand le chauffeur ne mettait pas la radio, des passagers allumaient leur radio portative et écoutaient de la musique, similaire à celle que le chauffeur aurait pu jouer. Une mention particulière au bus Buenos Aires-Salta, dans lequel Nicolas, notre hôte de bus nous a fait l’animation, organisant un bingo avec bouteille de vin pour le gagnant, nous racontait des blagues, etc.
Au Vietnam, on a eu le loisir de voyager dans de minuscules vans pouvant contenir une dizaine de personnes, mais nous étions près de 20 à y être entassés. Au début, c’est drôle et quand la chaleur devient intenable et que les muscles commencent à souffrir, on aimerait que les 4 heures de route restantes s’achèvent vite. Finalement, la van a craqué sous le poids, on est allés au garage, on a réparé puis on est repartis comme on était arrivés, craignant que l’auto brise à nouveau. Les passagers qui étaient avec nous, des Vietnamiens, ne semblaient pas choqués plus que cela, et on se demandait même si quelqu’un d’autre que nous avait fait la corrélation entre le bris mécanique et notre surnombre. Apparemment pas.

En Amérique du Sud, surtout quand on voyage dans les Andes à assez haute altitude, attention au mal des montagnes (le fameux sorroche). Pour éviter d’avoir trop mal à la tête dans le bus et d’être malade, nous avions toujours une gourde pleine d’une infusion de feuilles de coca que nous nous préparions avant le départ. On essayait de la boire en entier même si c’est vraiment dégueulasse et ça a fait de l’effet. Quand nous sommes allés de Huaraz à Pastoruri en bus, qui se trouve à près de 5 000 mètres d’altitude (à peine une petite semaine après que nous étions arrivés à Lima, soit au niveau de la mer), nous sommes tombés malades très vite après la descente du bus même si nous avions bu notre gourde, mangé du chocolat et tout le menu préparatoire à une telle excursion. À cause de la hauteur (donc la raréfaction de l’oxygène), nous avons peiné pour faire l’excursion et au retour, la moitié du bus était malade et vômissait dans une poubelle. Alors attention au mal des montagnes dans les Andes !

Les bus nous ont servis aussi lors des excursions que nous faisions. Nous sommes passés par des agences 38 fois, quasiment autant en Amérique du Sud qu’en Asie. Ce n’était pas toujours génial, mais parfois, on n’aurait pas pu rêver mieux. Comme à Bariloche, en Argentine, quand Jacqueline était notre guide. Superbe journée, pleine d’explications passionnées. C’est sûr que souvent, on aurait aimé rester plus longtemps sur les lieux et que notre groupe devait repartir, mais bon, c’est souvent moins cher par un groupe et plus simple que d’y aller par nous-mêmes. On réfléchissait toujours à deux fois pour comparer les offres proposées et la possibilité d’y aller par nous-mêmes.
À La Paz, on a pris un bus touristique dans la ville pour visiter la ville. Et ça vaut le coup car la ville est très escarpée. Le bus monte jusqu’en haut du centre-ville (mais pas dans la haute-ville) et de là, la vue est superbe en fin de journée. On passe par plein de coins méconnus et pas faciles d’accès. Alors souvent, pour découvrir une ville, ce genre de bus est bien utile.

Liste des trajets que nous avons faits en transport en commun, surtout en bus (on indique la nature du transport si ce n’est pas le bus. Quand rien n’est écrit, c’est qu’il s’agit d’un transport en bus). L’étoile (*) signifie qu’il s’agit d’un bus (ou d’un avion) de nuit. En dessous, en italique, la liste des excursions en minibus ou bus (on indique la nature du déplacement si ce n’est pas en bus):

Pérou
Lima-Huaraz*
Huaraz-Chavín de Huantar (A/R)
Huaraz-Caraz
Caraz-Lima*
Lima-Arequipa*
Arequipa-Cuzco*
Cuzco-Puno*
Puno-Copacabana

Huaraz-Pastoruri
Arequipa-Colca
Cuzco-Valle Sagrado
Puno-Sillustani
Puno-Îles d’Uros (bateau)

Bolivie
Copacabana-La Paz
La Paz-Cochabamba
Cochabamba-Villa Tunari (A/R)
Cochabamba-Santa Cruz*
Santa Cruz-Concepción
Concepción-San Ignacio de Velásquez
San Ignacio de Velásquez-San José de Chiquitos
San José de Chiquitos-Roboré
Roboré-San-Santiago de Chiquitos (A/R)
Roboré-Santa Cruz* (en train)
Santa Cruz-Tarija*
Tarija-Sucré*
Sucré-La Paz*
La Paz-Rio de Janeiro* (avion)

Copacabana-Îles du Soleil (bateau)
Tarija (vignobles)

Brésil
Rio de Janeiro-Angra
Angra-Ihla Grande (A/R, en bateau)
Angra-Paraty
Paraty-São Paulo
São Paulo-Florianopolis*
Florianopolis-Blumenau
Blumenau-Foz de Iguaçu*

Ihla Grande (bateau)

Argentine
Foz de Iguaçu (Brésil)-Buenos Aires*
Buenos Aires-Salta*
Salta-Pumamarca (A/R, aller en bus, retour en voiture)
Salta-La Rioja*
La Rioja-San Juan
San Juan-Mendoza
Mendoza-Bariloche*
Bariloche-El Calafate*

Buenos Aires-Tigre
Pumamarca (voiture)
La Rioja-Vallée de la Lune
San Juan (vignobles)
Mendoza (vignobles)
Bariloche (3 excursions, dont une en bateau)
El Calafate-Perito Moreno

Chili
El Calafate-Punta Arenas
Punta Arenas-Puerto Montt*
Puerto Montt-Ancud (île de Chiloé)
Ancud-Puerto Varas
Puerto Varas-Valdivia
Valdivia-Pucón
Pucón-Talca
Talca-Viña del Mar
Viña del Mar-Santiago de Chile
Santiago de Chile-Sydney* (avion)

Punta Arenas-Seno Otway

Australie
Sydney-Wellington (avion)

Sydney-Three Sisters

Nouvelle-Zélande
Wellington-Napier
Napier-Whakatane
Whakatane-Rotorua
Rotorua-Waitomo
Waitomo-Natoinal Park
National Park-Hamilton
Hamilton-Whitianga
Whitianga-Auckland
Auckland-Bangkok (avion)

Napier (vignobles)
Whakatane-White Island (bateau pour aller au volcan)

Thaïlande
Bangkok-Hua Hin
Hua Hin-Chumphong (train)
Chumphon-Kho Tao (A/R en bateau)
Chumphon-Phuket
Phuket-Hay Yai
Bangkok-Hong Kong (avion lors du 2e séjour à Bangkok)

Phuket (scooter)

Malaisie
Georgetown-Tanah Rata
Tanah Rata-Ipoh
Ipoh-Kuala Kangsar
Kuala Kangsar-Kuala Lumpur
Kuala Lumpur-Malacca
Malacca-Singapour

Georgetown (scooter)
Tanah Rata (scooter)
Ipoh (visite du château)

Singapour
Singapour-HoChiMinh Ville (avion)

Vietnam
HoChiMinh Ville-Dalat*
Dalat-HoiAn*
HoiAn-Hué
Hué-Savanakhet (Laos)

HoChiMinh Ville-Cantho
Cantho-Chaudoc
Chaudoc-HoChiMinh Ville
Dalat (scooter)
HoiAn (scooter pour aller à MySon)
Hué (citadelles)

Laos
Savanakhet-Paksé
Paksé-Vientiane*
Vientiane-Luang Prabang
Luang Prabang-Siem Reap (avion)

Paksé (tour en éléphant)
Luang Prabang (chutes d’eau en tuktuk)

Cambodge
Siem Reap-Bangkok

Siem Reap (excursion pendant 3 jours)

Hong Kong
Hong Kong-Tokyo (avion)

Bateau (autre rive de la ville)

Japon
Tokyo-Kyoto (en train)
Kyoto-Osaka (en train de banlieue)
Osaka-Montréal* (avion)

Nous sommes arrivés à Lima en avion et nous avions acheté d’autres billets avant de partir, pour passer d’un pays à l’autre ou sauter sur un autre continent. Au départ, nous avions donc Montréal-Lima, La Paz-Rio de Janeiro, São Paulo-Buenos Aires, Santiago de Chile-Sydney, Auckland-Bangkok, Bangkok-Tokyo et Osaka-Montréal. En plus de cela, nous avons acheté des billets Sydney-Wellington, Singapour-HoChiMinh Ville et Luand Prabang-Siem Reap. Disons-le tout de suite, les billets à l’intérieur d’un continent ne sont pas toujours très utiles. Mieux vaut ne pas les acheter avant de partir et de les procurer plus tard si vraiment on veut prendre l’avion. En effet, le système de bus est super développé en Amérique du Sud et en Asie et nettement moins cher que l’avion. Oui, c’est plus long, mais si on a un peu de temps, autant en profiter pour vadrouiller. Par exemple, le billet La Paz-Rio était superflu. On était à San Ignacio, en Bolivie, et on était à la frontière brésilienne. Il y avait des bus pour le Brésil et on aurait pu en prendre un et visiter le centre du Brésil. Au lieu de cela, on a dû rebrousser chemin jusqu’à La Paz et prendre l’avion pour Rio. Ensuite, à São Paulo, on a laissé de côté l’avion pour Buenos Aires. En effet, nous étions à Foz de Iguaçu et prendre le bus de nuit pour Buenos Aires était plus intéressant. Et en plus, les citoyens canadiens paient une taxe d’une centaine de dollars lors de leur arrivée à l’aéroport de Buenos Aires. Bref, ne pas prendre l’avion nous coûtait moins cher que de le prendre, alors que nous avions déjà les billets. Pour ce qui est des billets que nous nous sommes procurés par la suite, nous les avons trouvés sur le site Web de Virginblue et il y a plein de sites Internet qui proposent des vols locaux pas chers. Ce n’est pas vraiment un problème.
On a aussi pris le train. Une fois au Pérou pour aller à Aguas Calientes depuis Cuzco et visiter le Machu Picchu. Mais on n’a pas le choix. Tout le monde ou presque prend ce train qui offre de beaux paysages lors du trajet. Ensuite en Bolivie, on a quitté Roboré pour aller à Santa Cruz en train super climatisé. L’horreur. Mais au moins on quittait Roboré. Si vous faites le même trajet, n’oubliez pas vos couvertures ! Même les locaux disparaissaient sous des montagnes de vêtements chauds. Et pourtant, on était en hier, en Bolivie. On a aussi pris le train en Thaïlande entre Hua Hin et Chumphon, seul moyen de quitter la ville à cause de la période très touristique. Ça nous a coûté si peu pour un super voyage avec les gens du coin et on a traversé de superbes paysages en plus. Enfin au Japon, on a pris le Shinkansen entre Tokyo et Kyoto à une vitesse supersonique, avec un service extraordinaire. Mais qu’est-ce qui n’est pas extraordinaire, au Japon ? Sinon, on a pris un petit train à Iguaçu (côté brésilien) pour atteindre les chutes depuis le guichet d’entrée. Un mini-train comme dans les parcs d’attraction. Et puis à Blumenau (Brésil) puis à Dalat (Vietnam), on a visité de vieilles locomotives qui ne servaient plus à rien depuis belle lurette. On est montés dedans, comme ça…

On a pris des voitures en Argentine avec d’autres touristes qu’on a rencontrés. Une première fois À Pumamarca puis à La Rioja et enfin à San Juan. Dans chaque fois, on a pu visiter des places qu’on aurait sans doute pas pu visiter autrement. Pour visiter les Salinas Grandes, on n’a pas vu d’excursions à petit prix. Là, on a pris une auto à 4 et vraiment, quelle belle journée ! Paysages à couper le souffle, des lamas, et les salinas toute blanches. À La Rioja, on est partis visiter la vallée de la Lune et ça aussi, ça valait le détour. Encore une fois, on était quatre dans l’auto pour une visite à moindre prix. Enfin, à San Juan, on a pu visiter des vignobles avec nos amis australiens. On les a rencontrés par hasard dans un vignoble où on était arrivés par bus. Quelle galère pour nous y rendre, en plus. On avait dû débarquer sur l’autoroute puis marcher un bon quart d’heure pour rejoindre le vignoble de Miguel Mas. Et sur place, on a rencontré nos Australiens. Avec eux, on est partis à la découvertes d’autres vignes. Très cool ! Enfin, plus d’une fois, on a bénéficié de micro-transports par des gens du coin, qui nous déposaient à un arrêt de bus par exemple, ou au pied de l’endroit qu’on voulait visiter. Le système D, quoi. À San José de Chiquitos, en Bolivie, on a ainsi eu droit à une visite de la propriété gigantesque de l’ami de Pierre, dans son gros 4x4. Il nous a montré ses champs, ses chevaux et toutes ses propriétés, ainsi que le woofing qu’il construisait et en a profité pour nous démontrer combien la main-d’œuvre qui travaillait pour lui n’était pas fiable. Il devait ainsi faire le tour de sa propriété plusieurs fois par jour pour vérifier si oui ou non ses employés et s’ils faisaient bien leur job… À Sydney, on est tombés sur une voiture écrasée par une pierre, en plein milieu de la route. Ça a l’air d’être une exposition à ciel ouvert. C’est très surprenant. On a bien regardé, et personne n’est resté coincé sous la pierre…

On a très souvent pris des motorbikes, en Asie. Ça a commencé en Thaïlande, puis on a répété l’expérience en Malaisie et au Vietnam. C’est fabuleux, ça ne coûte pas cher et on est 100 % libres ! Et l’essence coûte si peu, en plus. Vraiment, ce serait dommage d’aller en Asie sans les utiliser. On a essayé les motorbikes automatiques, plus faciles à utiliser, et aussi les manuels, un peu plus pénibles, surtout pour Julie qui était derrière et qui profitait pleinement de l’animation « casse-cul » derrière. L’état des routes n’étant pas toujours parfait, on avait l’impression de faire du moto-cross sur nos motorbikes. Mais aucun bris. Au Vietnam et en Malaisie, on a toujours eu des casques. Au Vietnam, les casques sont tous décorés et vraiment, il y a une mode qui se développe de celui qui aura le casque le plus esthétique, le plus éclaté, le plus féminin. En revanche, en Thaïlande, pas de casque, mais bon, en conduisant prudemment, pas de problème. Les motorbikes sont des spectacles en soit. En Asie, ce sont des familles de 4, 5, 6, ou 7 personnes qui montent dessus ensemble. Ils sont tous collés les uns aux autres, ou les uns sur les autres parfois, et transportent toutes sortes d’affaires. C’est très impressionnant et parfois hilarant. En Amérique du Sud, on en a moins vu, mais à Lima, on a noté que les policiers étaient 2 sur la même moto.

Et quand on ne voulait pas conduire, on enfourchait un tuktuk qui nous menait où on le souhaitait pour pas cher. Ils sont parfois sobres et d’autres fois super décorés, avec de la musique à fond, comme en Malaisie, à Malacca. Les gars qui conduisent les tuktuks se la jouent gros macho, comme s’ils conduisaient une Ferrari, avec de la musique forte, des ornements autour de leur machine et eux portent parfois de grosses lunettes fumées. Bref, leur manière à eux de faire du tuning. On l’a fait dans la plupart des pays d’Asie et même à Puno, au Pérou, en revenant des îles d’Uros. Un super moyen de déplacement, à bien négocier avant d’embarquer.

Quant aux taxis, on en a pris quelques-uns, quand on n’avait pas trop le choix ou qu’il faisait tard, ou trop tôt pour prendre un colectivo. Mais ceux qui ont la plus grande classe sont les japonais. Les chauffeurs portent des gants blancs, une casquette du style de celles des pilotes d’avion et il y a des napperons dans le taxi pour la décoration. On appelait les chauffeurs Nestor, allusion au domestique du capitaine Haddock. Mais monter dans un taxi au Japon coûte cher, alors on s’en est passé.

Parfois, on s’est déplacés en vélo, aussi, surtout en Asie. Au Laos, on a visité Vientiane comme ça. Ça coûte un peu moins cher qu’un motorbike, mais on va moins loin. On a favorisé les scooters, donc. Et quand on en avait assez de pédaler sur un deux roues, on pédalait sur un quatre roues, comme à Sydney avec notre petite auto à pédales dans le parc près de notre AJ, ou, mieux encore, à Valparaíso, avec nos voiturettes de courses à pédales, sur une petite place, pendant 30 minutes, au milieu des familles. Génial !

On a aussi testé les métros quand il y en avait. À Rio de Janeiro, à São Paulo, à Buenos Aires (avec les belles banquettes en velour coloré), à Santiago de Chile, à Sydney, à Bangkok, à Kuala Lumpur, à Singapour, à Tokyo, à Kyoto et à Osaka (les intérieurs des wagons ressemblent à ceux de Buenos Aires, avec les banquettes de velour). Dans tous les cas, c’est super pratique et pas vraiment cher (à l’exception de Rio de Janeiro où le métro est plus onéreux). Au Japon, il y a toujours un agent pour nous aider à aller où on veut (on bredouille anglais avec lui et il nous indique le quai de départ et écrit le prix du ticket sur sa calculatrice, avec le sourire et la grande classe). À Rio de Janeiro, pour visiter le quartier de Santa Teresa, on a pris le tramway (le bondinho) qui traverse plein de jolis quartiers colorés et des collines dans le quartier de Santa Teresa. C’est très touristique, et franchement, c’est très festif et ne coûte rien. Par contre, mieux vaut arriver tôt pour avoir la chance de monter dedans, car c’est plein de monde qui veut faire pareil, surtout des touristes, et on se retrouve à attendre le prochain tramway, ce qui est long ! Nous avons pris ce tramway à l’aller et au retour, on a marché jusqu’à notre hôtel en descendant les collines du quartier.

Nous avons aussi profité de la mer pour faire des voyages en bateau. Que cela soit sur le lac Titicaca ou sur l’océan en Thaïlande, cela fut souvent épique, surtout pour ceux qui ont le mal de mer (pour aller sur l’île de Ko Tao ou sur White Island, en Nouvelle-Zélande). Mais comme aller sur une île nécessite de prendre le bateau, nous n’avions pas le choix. À Hong Kong, le traversier permet, pour pas cher, de passer sur l’autre rive de la ville et ainsi monter en haut de la montagne. Cela offre un superbe panorama sur la mégalopole. Et, à Bangkok, les bateaux ont la même utilité que les bus et desservent les principales places de la ville pour quelques baths. En plus, pour visiter la ville depuis le fleuve, c’est idéal. Il y a des quais un peu partout en ville et les plans sont plutôt bien faits pour savoir où débarquer. À Tigre, en banlieue de Buenos Aires, on visite les îles qui bordent la rivière dans des bateaux qui s’arrêtent sur chacune de ces îles, où vivent des gens. On a fait un picnic sur les bords de l’eau, croisant les bateaux des particuliers (des bateaux à moteur, des barques ou des avirons). Ça ressemble beaucoup aux bords de Marne, en France, car c’est très joyeux, très festif, on entend de la musique qui proviennent des maisons ou des restaurant et c’est une super journée à passer. À Malacca, en Malaisie, on peut faire du bateau en suivant la rivière qui traverse la ville. Une voix explique ce qu’on voit (on a eu beaucoup de mal à comprendre les explications…) et comme la visite est proposée de jour comme de nuit, on profite pleinement des lumières de la ville à tout moment de la journée. Super visite !

Enfin plus anecdotiquement, à Pucón, on a terminé la descente du volcan Villarrica en faisant de la luge (c’était vraiment cool !), à travers de la grosse neige poudreuse en allant vraiment vite. On a aussi voyagé à dos d’éléphant, à Paksé, au Laos. Il ne faut pas être pressé, car le gros pachyderme n’avance pas très vite. Mais on rêvait de le faire, et on l’a fait !

Combien ça a coûté ?

2011-06-15T17:25:00.000-04:00

C’est sûr qu’avant de partir, il a fallu résoudre les équations suivantes : « avec l’argent qu’on a, on peut partir combien de temps ? » et « peut-on partir un an avec la somme qu’on a ? ». Pendant toute la durée de notre voyage, nous avons tenu quotidiennement un cahier où chaque dépense (et rentrée d’argent… quand on vendait un guide de voyage ou un livre, par exemple…) était mentionnée. De la plus petite à la plus grosse. Ainsi, comme nous savions à combien nous avions droit quotidiennement selon le pays, nous pouvions savoir si on respectait ou pas notre budget. Aujourd’hui, nous savons au sou près combien nous avons dépensé. Cet exercice comptable s’est révélé fort utile quand on nous avons du prendre la décision de couper trois mois de voyage car nous avions trop dépensé.

Nous avions prévu de partir 51 semaines, partant de Montréal le 1er juillet 2010 et revenant le 27 juin 2011, toujours à Montréal. Comme le montre le tableau des dépenses prévues que nous avions mis en ligne avant de partir, notre prévision de dépense était de 11165 $, hors billets d’avion par personne (4651,55 $ pour le Pérou, la Bolivie, le Brésil, l’Argentine et le Chili, 2001 $ pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande et 4512,50 $ pour la Thaïlande, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, le Japon, Hong Kong et la Malaisie).Pour ce qui est des billets d’avion, achetés à l’agence Voyages Campus de la rue Saint-Denis à Montréal, nous avions planifié 4000 $ chacun, et nous avons dépensé 4662,43 $. Ces billets d’avion comprennent les voyages suivants : Montréal-Lima, La Paz-Rio de Janeiro, São Paulo-Buenos Aires, Santiago de Chile-Sydney, Auckland-Bangkok, Bangkok-Sydney via Hong Kong et Osaka-Montréal. Pris individuellement, ces billets nous auraient coûté très chers, beaucoup plus chers, et le paquet que nous avons trouvé à l’agence est très avantageux. Nous avions magasiné dans d’autres agences, mais le prix de Voyages Campus était le plus avantageux. Par la suite, nous avons dû acheter 3 autres billets d’avion sur Internet, pendant le séjour : Sydney-Wellington (513 $ pour les 2 billets), Singapour-Ho Chi Minh (180 $ pour les 2 billets) et Luang Prabang-Siem Reap (440 $ pour les 2 billets). Les 1er et 3e billets ne rentrent pas dans les dépenses, ils sont en extra (cadeaux). Pour en finir avec les dépenses qui ne rentrent pas en compte dans le calcul, il y eut un appareil photos pour Guillaume (acheté à Salta, en Argentine, l’ancien ayant un problème de lentille : 292 $), la fin du paiement de l’excursion au Machu Picchu (200 $), le bus Buenos Aires-Salta (716 pesos, soit 185 $) et le bus pour aller de La Rioja à San Juan (218 pesos). Hormis ces chiffres, tout fut comptabilisé.En plus de cela, nous avons pris une assurance voyage pour la durée du séjour, que nous avons achetée avec l’agence. Nous avions prévu 700 $ chacun et ça nous a coûté 681,54 $ en fait.Voici donc un récapitulatif de notre budget final.

Cliquez sur l’image pour voir les chiffres en détail.

Le Pérou et la Bolivie
Nous n’avons pas pu rester aussi longtemps que nous le souhaitions. Tout d’abord, à Cuzco, Guillaume a perdu une centaine d’euros et autant de dollars US, disparus. Soit on nous les a volés dans l’hôtel, soit Pachamama est venue nous les emprunter, soit ils étaient si bien cachés dans le sac qu’ils se sont volatisés. Ensuite, Julie a perdu ou s’est fait voler sa pochette à La Paz. Dedans, il y avait beaucoup d’argent, ses papiers, mais pas son passeport, heureusement. On a eu beau aller à la police touristique, rien n’est réapparu. On pense que sa pochette est soit tombée dans la rue, soit un pickpocket lui a volé son sésame. Bref, au bout d’un mois de voyage, nous étions déjà amputés d’une partie de nos valeurs.Cependant, le Pérou et la Bolivie nous ont coûté moins chers que prévu. Voyager dans ces deux pays ne coûte quasiment rien. On mange pour quelques pesos et bolivianos dans la rue (mais souvent la même chose, soit du riz, des frites et du poulet avec une soupe. Pendant une semaine, c’est cool et dépaysant, mais au bout de deux mois, on n’était plus capables), on dormait dans des chambres pas chères et pas miteuses pour autant (on a dormi dans un hôtel vraiment pas cher à Caraz, mais tellement spartiate (20 pesos pour deux), on a eu quelques problèmes à trouver quelque chose de bien à Cuzco, à San Ignacio de Velasquez, l’hôtel était glauque… et on peut toujours négocier les prix, selon la durée du séjour. Et comme on parlait espagnol, on était entendus et on n’a jamais eu de problèmes avec les hôteliers) et se déplacer en bus reste le meilleur rapport qualité-prix. On pouvait aller où on voulait pour une poignée de pesos ou de bolivianos, de jour comme de nuit. Enfin, on a bénéficié d’un taux de change favorable dans ces deux pays. Durant les deux mois on a eu plus de pesos et de bolivianos qu’on le pensait avec nos dollars canadiens. On s’en est rendus compte sur nos relevés bancaires et on a donc moins dépensé que ce qu’on pensait. Mais par la suite, nous avons arrêté de bénéficier de ce petit cadeau des taux de change fluctuants.

Un bon moyen pour ne pas manger trop cher est de magasiner dans les marchés publics (ici à Sucré, en Bolivie)

Et puis les marchés regorgent de couleurs et de bonnes odeurs (sauf dans le coin réservé aux viandes...)

Les excursions (ici aux îles d’Amantani, au Pérou) valent le coup au Pérou et en Bolivie où elles coûtent très peu chères. Ce serait dommage de s’en passer.

Le Machu Picchu. Malgré le coût, ça vaut vraiment la peine de le visiter.

Le Brésil, l’Argentine et le Chili
Les choses ont changé quand on a fait le reste de l’Amérique du Sud. On a dépensé près de 1000 $ de plus que ce qui était prévu pour le Brésil, l’Argentine et le Chili. Ces trois pays sont des endroits très développés où les Occidentaux seront moins dépaysés qu’au Pérou ou en Bolivie. Ce sont les pays où nous nous sommes le plus éclatés, alors on voulait en profiter au maximum même si cela signifiait qu'il fallait couper ailleurs. On s’y retrouve, et les prix sont parfois comparables à ceux de l’Amérique du Nord. Pour commencer, au Brésil, nous sommes restés 5 jours à Rio de Janeiro, une ville fabuleuse, mais très chère. On a dû compter nos sous souvent pour savoir si on faisait ou pas cette excursion. On a ainsi dû laisser de côté le Christ du Corcovado, hélas. Mauvais choix de notre part, on a préféré aller au Pain de sucre, dans les nuages ! Mais bon, on a été voir un match de foot au Maracana en contrepartie. On a mangé comme des ogres après la platitude alimentaire des 2 pays précédents et les buffets au poids nous ont coûté cher, mais bon, on avait faim de diversité. Et on a découvert les flans et les desserts à cette occasion. Dans le cahier des comptes, c’est fou le nombre de fois où on a une dépense pour les flans, glaces, pâtisseries, gâteaux, chocolats, biscuits, dulce de lecce ou autres douceurs… Ouh ! Notre poids a atteint son apogée quand on est arrivés au Chili, car au Brésil et en Argentine, on mange, et on mange bien et beaucoup ! De la viande, beaucoup de viande entre autres. Mais c’est aussi le charme du voyage.
Mais il n’y a pas que la bouffe qui nous a plombés. Les transports en bus aussi coûtent plus chers qu’ailleurs en Amérique du Sud. Les bus sont partout très confortables, on a un siège assigné, des films et parfois même de l’eau et un repas pour les longs trajets. Quand le bus s’arrêtait pour faire une pause (faire le plein, changement de chauffeur), on pouvait s’acheter un casse-croûte ou même faire de grosses courses comme on a fait entre Punta Arenas et Puerto Montt car le trajet durait près de 36 heures. Cependant, faites attention, car quand on passe la douane entre l’Argentine et le Chili, on ne doit pas transporter de bouffe. Alors tout le monde a dû laisser de grosses caisses de bouffe aux poubelles pour ne pas être réprimandé. Mais il y a toujours moyen de passer des biscuits ou du chocolat, les douaniers ne sont pas aussi chiants qu’en Asie.
Ensuite, le hôtels aussi coûtaient plus chers, pour une qualité semblable à ceux du Pérou et de la Bolivie. On a eu de bonnes et de moins bonnes surprises, mais grosso modo, on en a eu pour notre argent. En général, on a toujours essayé de dépenser un tiers de notre budget à deux dans une chambre d’hôtel, pas plus. Dans les grandes villes, c’est certain que c’est plus cher (à Buenos Aires, on a dû aller dans des dortoirs, mais c’était très bien, surtout qu’il n’y avait pas grand monde et que l’AJ était très bien entretenue) mais ailleurs, on a eu de bonnes surprises. On essayait de magasiner le plus possible, mais avec le gros sac à dos, traverser la ville de part en part pour économiser une poignée de pesos, ça ne valait pas toujours le coup. À La Rioja, en Argentine, par exemple, nous sommes arrivés très tôt un dimanche et les hôtels étaient soit pleins, soit trop chers. On a donc été à tour de rôle cherché une chambre et l’autre gardait les sacs, assis et crevé. Finalement, on a trouvé mais ça a été très galère. Au Brésil, à Ihla Grande, on est arrivé alors que c’était la période de la fête nationale. Et les hôteliers avaient fait grimper les prix et ne voulaient louer leurs chambres que pour 3 ou 4 jours. Pas moins. En cherchant bien, on a trouvé une super chambre, avec le déjeuner inclus (au Brésil, les déjeuners sont gargantuesques !), un peu plus loin de la plage que ce qu’on avait avant, mais pour le prix, on n’allait pas faire la fine bouche. Les excursions aussi pouvaient coûter cher, mais on se disait que dépasser notre budget pour visiter, ça valait le coup. Pas pour une nuit dans un hôtel, en revanche. Alors des excursions et des visites, on en a fait. On ne s’est pas vraiment privés. On a adoré Bariloche, alors on a fait 3 jours d’excursion et vraiment, on n’a pas regret. On a même réussi à obtenir un rabais. Guillaume voulait aller voir le détroit de Magellan, on l’a fait et on est allés en excursion à Seno Otway voir les pingouins. Pareil, en magasinant, on a eu un bon prix. Julie rêvait de voir un volcan en activité. On a trouvé celui de Pucón, au Chili et on a même gravi le volcan Villarrica. Une des plus belles activités de notre séjour et sans doute la plus physique. Ça coûtait cher, mais on en garde un souvenir extraordinaire.

À Florianopolis, au Brésil. L’auberge de jeunesse où nous étions nous prêtait tout le matériel de plage dont nous avions besoin. Des coûts de location en moins pour profiter davantage.

Pour bien manger, à Buenos Aires, on a l'embarras du choix. Il y a même des restaurants français (nous n'y sommes pas allés). Avaler un énorme steak n’est pas très dispendieux et c’est si bon.

Une des (très nombreuses) excursions à faire en Argentine est d’aller visiter les Salinas Grandes. Mais il faut une auto pour en profiter pleinement. Comme beaucoup de monde veut s’y rendre, pourquoi ne pas louer une auto avec d’autres touristes ?

Gravir le volcan Villarrica au Chili est un must. Une journée de plein air où on se dépasse comme jamais.

À Santiago de Chile, il est possible d’aller visiter des vignes. On s’y rend par les transports en commun et la visite vaut le détour et on y déguste de bons vins locaux.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande
On pensait vraiment que ces deux pays nous coûteraient plus que ce qu’on a dépensé. Après les dépenses faites en Amérique du Sud, nous nous sommes assurés de respecter notre budget pour ces deux pays où le coût de la vie est similaire au nôtre. C'est pourquoi en Australie, nous sommes restés à Sydney et n’avons fait qu’une excursion, aux Three Sisters. Bon, le logement, d’abord. On est restés tout le temps en auberge de jeunesse et franchement, on n’a pas aimé. Mais on n’avait pas le choix, sinon on pétait notre budget. Alors on a pris des lits dans un dortoir, puis une chambre dans une AJ, mais bon, ambiance horrible, du bruit, une cuisine dégueulasse. On a même été se plaindre du bruit et le gars qui tenait l’AJ s’est excusé et a viré le voisin bruyant. Sydney est une grosse ville occidentale et les prix des chambres s’en ressentent.
Mais pour ce qui est de la bouffe, on trouve de tout et on peut toujours très bien manger pour pas super cher. Il y avait des rabais le lundi pour manger de gros steaks, on a été parfois au McDo qui coûtait pas super cher, on a trouvé des restaus qui offraient des spéciaux sur les spaghettis le mardi, des fish’n’chips pas chers aussi. Bref, c’était un peu diversifié pour un bon prix. Quant aux transports, on a surtout marché, alors on ne peut pas vraiment dire. En Nouvelle-Zélande, on a trouvé de supers hôtels pas super chers non plus. À partir de l’Océanie, on a commencé à beaucoup plus magasiner sur le Web (voir la liste sur la colonne de droite du site) pour dénicher de bonnes affaires. Et en Nouvelle-Zélande, on n’a pas été déçus. On a pas mal dépensé pour les excursions, mais ça en valait la peine : le volcan de White Island, les vignes de Napier, le trek à National Park… Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Nouvelle-Zélande est le pays du plein air. Alors oui, on a dépensé plus que prévu, mais aucun regret, on a choisi nos sorties et on les a toutes savourées. La bouffe était semblable à celle de Sydney pour un prix identique. On trouvait souvent les bonnes affaires, sans faire de festin.
Pour ce qui est du transport, on s’en est super bien tirés avec le Flexi Pass que propose les Tourists Informations. On paie pour un certains temps de bus, et après, on fait les trajet qu’on souhaite où on veut. Ça nous a épargné beaucoup de frais (car les prix des billets séparés coûtent plus chers et on a un rabais avec cette carte). Et puis les bus sont ponctuels et avec un peu de débrouille on peut aller où on veut. On a dû acheter quelques heures supplémentaires, mais peu et au final, on s’en est bien tirés.

À Sydney, on a goûté à de très bons fish’n’chips pas chers et qui nous calaient pour la journée.

Les excursions en bateau à Sydney sont assez bon marché. En fouillant dans les brochures touristiques, on trouve toujours des aubaines et de bons rabais.

Notre seule excursion en dehors de Sydney, aux Three Sisters.

Un parc chinois près de notre hôtel. On ne pensait pas poser dans ces vêtements traditionnels, mais la vendeuse a été très « persuasive » pour nous les louer.

À Napier, en Nouvelle-Zélande. Visiter les vignobles des environs est une occasion géniale pour voir les fameux moutons du coin.

White Island, une excursion coûteuse, mais originale. Il faut avoir le coeur bien accroché pour la traversée en bateau qui mène au volcan. Ça brasse !

Le trek à National Park est vraiment fabuleux. Une grosse journée de marche et, dans les hauteurs, du vent à décorner des boeufs. Mais quelle journée mémorable !

La Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge
En Thaïlande, nous avons fait le constat que nous avions trop dépensé et que des 11000 $ initiaux, n’en restaient plus suffisamment pour que nous restions 6 mois en Asie. Il nous restait 1500 $ à dépenser en 6 mois et même si l’Asie coûte si peu cher, nos avions quand même trop peu. Soit nous coupions dans la durée globale, soit nous coupions des pays. Alors nous avons sorti notre calculette et décidé d'en profiter le plus possible. Ainsi, nous avons supprimé la Birmanie, même si nous avions trouvé un super billet d’avion pour y aller depuis Bangkok. Comme cela ne suffisait pas, nous avons ensuite enlevé une semaine dans chacun des pays. Encore insuffisant. Une deuxième semaine a sauté, puis le Cambodge a disparu. Nous refusions de supprimer le Japon, en revanche. Finalement, nous avons planifié d’aller en Malaisie, au Vietnam et au Laos puis de revenir en Thaïlande et de donner entre 10 et 15 jours à chaque pays. En outre, nous avons gardé 2 jours à Singapour et à Hong Kong, mais bon, en voir un revient à voir l’autre, alors les 2 ne sont pas nécessaires. En plus, nous devions planifier une date de retour à Montréal et la signaler à la compagnie aérienne, et nous devions le faire avant la mi-février pour ne pas perdre nos billets. Au final, nous avons dû réduire notre voyage de 3 mois et rentrer le 14 mars. Pour profiter pleinement du temps qu’il nous restait alors (2 gros mois), nous avons modifié notre budget en multipliant notre allocation quotidienne par 1,5 afin d’être certain de ne pas nous priver. Alors certes, nous avons réduit la durée du voyage, mais avons pu faire ce qu’on voulait (ou presque).
Dans ces 4 pays, la vie n’est pas vraiment chère. La Thaïlande étant plus touristique, la vie y est un peu plus chère, mais c’est toujours possible de dormir pour peu. Si on a tant dépensé, c’est que nous y étions pendant les fêtes de Noël et du Jour de l’An. Aussi, on a célébré le 24 décembre sur un bateau, avec un repas et de la musique. Le truc touristique, mais franchement cool. Le vin et les cocktails nous ont coûté cher, mais c’est Noël une fois dans l’année. Pour le 31 décembre, pareil, on a été dans un très bon restau à Koh Tao. En dehors de ces deux dépenses, nous n’aurions pas dépensé. Pour ce qui est du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ça coûte encore moins cher et la vie y est plus agréable, moins touristique, surtout au Vietnam qui reste un superbe souvenir. Nous avons pas mal bougé, fait du motorbike, mangé à notre faim et trouvé de supers hôtels pour rien du tout. Au Vietnam, on est partis 3 jours dans le Mékong, au Laos, on a fait de l’éléphant et au Cambodge les temples d’Angkor avec un guide et on est rentrés dans nos frais. Enfin, tout, absolument tout se négocie et il faut toujours d’assurer de connaître le prix avant de dire OK. C’est usant au bout d’un moment. Négocier un jus d’orange et se dire qu’un local paie la moitié du prix pour le même produit, c’est très fatigant. Mais bon, ça fait partie des us et coutumes, dont on se serait bien passés de nombreuses fois. Au Cambodge, il faut faire attention, car le riel (la monnaie du pays) et le dollar américains sont tous les deux en circulation. Et attention aux taux de change qui diffèrent d’un endroit à l’autre. Ensuite, quand on arrive avec des dollars, assurez-vous bien que vos billets sont neufs, sinon vous risquez de vous les faire refuser. À Siem Reap, un agent nous a rendu un billet de 20 $ usagé et par la suite, personne n’a voulu nous le reprendre, malgré nos protestations véhémentes.

À Bangkok, la visite dans le palais royal doré. La visite vaut vraiment le détour, malgré le coût.

Pour manger pas cher, les marchés (ici, à Bangkok) sont toujours là. C’est plein de petits restaus bon marché où on mange une cuisine authentique.

Partout en Asie, louer un motorbike est la solution idéale pour voyager sans dépenser toutes ses économies.

À HoChiMinh Ville, en mangeant dans les petits restaus, on faisait toujours de bonnes rencontres.

Notre excursion de trois jours dans le Mékong, près des marchés flottants. On a pris l'excursion depuis HoChiMinh Ville et il faut négocier pour avoir un bon prix.

À Paksé, au Laos, avec Kantal. On voulait absolument faire une balade à dos d’éléphant. Et deux heures suffisent amplement.

Se déplacer à vélo est un moyen idéal pour visiter Vientiane (Laos) et vraiment pas cher.

À Luang Prabang, la vie est belle. La visite des temples (principale activité locale) est soit gratuite soit vraiment pas chère, et vaut vraiment le détour.

Siem Reap, au Cambodge, avec les fameux temples d'Angkor. À visiter absolument, malgré la chaleur étouffante.

Alors toujours mettre un chapeau ou une casquette quand on gravit les marches menant au sommet des temples.

La Malaisie
C’est un pays à part durant notre voyage en Asie du Sud-est. Même si elle est frontalière avec la Thaïlande, la Malaisie n’a rien à voir avec sa voisine. Hyper développée, à la fine pointe de la technologie, on négocie moins ici, et les prix sont indiqués. C’est un peu plus cher qu’en Thaïlande, mais ça en vaut la peine. Les hôtels, eux, nous ont fait dépenser plus, mais grâce à Internet, on a trouvé notre bonheur. Certains étaient limites (bruyant à Cameron Highland, les lits étaient pleins de punaises de lit à Ipoh et le dos de Guillaume s’en souvient), mais notre appréciation du pays excuse ce point. Pour ce qui est des déplacements, on n’a eu aucun problème. C’est facile, pas cher et très bien organisé comme en Thaïlande. Enfin, pour ce qui est de la bouffe, qui est excellentissime, on a mangé dans des gargottes pour rien du tout, avec les gens du coin et on en ressortait toujours pleins et satisfaits. Et quand on avait encore faim, on prenait un hot puthu dans la rue.Pour ceux qui voyagent en Asie du Sud-Est, terminez votre voyage par la Malaisie, le pays du magasinage. En effet, il y a des buildings commerciaux spécialisés à Kuala Lumpur. Comme on avait encore trois mois de voyage à faire, on ne s’est pas laissés aller à dévaliser les boutiques, mais si on avait terminé ici, nos sacs auraient été pleins de vêtements, d’ordinateurs, de gadgets, de vaisselle etc. Et dans ces supermarchés démesurément géants, on peut négocier, ça fait partie du jeu.

À Georgetown, beaucoup de temples se visitent pour pas cher. On loue un motorbike pour la journée, et on fait le tour de l’île en s'arrêtant dans ceux que l'on veut visiter.

Toute sorte de centres commerciaux existent à Kuala Lumpur.

Les centres commerciaux sont gigantesques. Mieux vaut finir son voyage en Asie avec la Malaisie si on est un maniaque du magasinage.

À Malacca, un stand de boisson dans la rue. Un thé rafraîchissant, ça fait toujours du bien vu qu’il fait très chaud en Malaisie.

Manger avec les gens du coin est un gage de bonne bouffe pas chère. Et les clients peuvent renseigner sur quoi manger.

Singapour et Hong Kong
On a dû dormir dans des hôtels du style AJ pour ne pas nous ruiner. En effet, ces deux villes sont chères, raison pour laquelle nous ne sommes restés que 2 ou 3 jours. Et faire les 2 ne sert à rien, c’est trop ressemblant. Singapour est un peu plus multiculturelle (avec des quartiers indiens, chinois et musulmans comme en Malalsie) et moins chinoise, mais à part ça, ça se ressemble. Comme c’est très occidental (ce sont de grands centres financiers et donc la culture occidentale y est très présente), on y est peu dépaysé car tout le monde parle anglais. Reste que c’est cher. Pour la bouffe, une seule solution, les cantines dans la rue qui offrent des plats copieux pour pas chers. Mais pas question de s’attendre à un plat surprenant ou original. On mangeait car il faut manger et c’était purement alimentaire. Le MacDo nous a aidés, aussi, car il n’était pas cher. Les McDo ou Burger King nous ont souvent dépannés quand se nourrir nous coûtait trop cher. Bref, quand on a un budget réduit comme nous avions (environ 30 $ par jour et par personne), on regarde les autres magasiner et on se contente de faire du lèche-vitrine. De toute façon, on a passé notre temps à marcher dans ces 2 villes, et ça, c’est gratuit. Et regarder les buildings, ça vaut le coup d’œil. À Singapour, on a visité une mosquée, fait les rues, les marchés. À Hong Kong, on a pris un ferry pour visiter le parc sur la montagne et voir la ville de haut, on a fait les rues et dans le parc près de notre hôtel, on a assisté à une démonstration de kung-fu gratuite. Bref, on s’est occupés à moindre coût.

À Singapour, on peut magasiner un peu partout dans d’immenses complexes.

Dans les marchés, à Hong Kong, on trouve des t-shirts ou des répliques de tout et n’importe quoi, pour pas cher, et les prix sont toujours négociables.

À Hong Kong, pour manger, des petits restaurants jonchent les rues. Mais ça reste un peu cher.

Ou alors, on fait ses courses dans la rue. Mais le menu sera alors un peu spécial...

À Singapour, les marchés offrent des produits moins chinois qu’à Hong Kong, et semblent plus exotiques, semblables à ce qu’on peut acheter en Malaisie.

Le Japon
C’est au Japon que notre budget était le plus élevé (81 $ par jour et par personne). Et on a respecté notre budget, sans se priver. On a même pris le Shinkansen pour aller de Tokyo à Kyoto. De toutes façons, au Japon, ce qui est très hot à visiter, ce sont les shrines et les temples. Ils sont, évidemment, très beaux, très raffinés, très soignés, très… (oui, on a adoré le Japon !) comme tout au Japon. Et soit ils sont gratuits à visiter soit c’est très abordable. Alors de ce côté, on ne s’est pas ruinés. Ensuite, visiter les villes se fait très bien à pied, même si Tokyo est une ville tentaculaire. Et le spectacle est dans la rue en plus. On y a passé de longues heures. Quand on devait prendre le métro, ça ne nous coûtait pas super cher non plus. Et là aussi, dans les wagons, c’est le spectacle (avec la voix de la dame qui annonce où on arrive, ce qu’il y a à voir, etc., mais on ne comprenait rien ; et puis les gens qui sont muets dans les wagons).
Ensuite, pour ce qui est des hôtels, on a cherché sur Internet pour dégotter de bonnes affaires. En cherchant bien, on a eu un super hôtel à Tokyo, pour moins de 9000 yens la nuit à deux. Une grande chambre sous-chauffée, avec une cuisine en plus. On a eu un autre bon deal à Kyoto (palme d’or au Khaosan Guesthouse de Kyoto, fabuleux hôtel !) puis à Osaka. Vraiment, au Japon, on avait de supers chambres qui nous permettaient de respecter notre budget. La bouffe, elle, nous a coûté pas super chère. On magasinait nos restaus et on était à l’affût des aubaines. Et tous les jours, on a bien mangé. Des sushis, des gyozas, des soupes, des viandes grillées, frites, des légumes et des fruits. Bref, en se débrouillant bien, on trouve toujours. Et puis pour le même prix, les restaurateurs s’amusaient de nous voir ne pas les comprendre mais de nous intéresser à la diversité de leur gastronomie. On pointait du doigt pour dire qu’on voulait comme notre voisin, on désignait les plats en plastique représentés dans les vitrines, etc. Le Japon est sans doute le pays le plus déconcertant, le plus exotique et le plus fou que nous ayons vu, et la nourriture nous a toujours surpris. Et en plus, pour pas si cher que ça.
Pour nous déplacer, outre nos jambes, nous avons pris, voire abusé, des bus et des métros. Car comme on le disait plus haut, le spectacle est dans les transports en commun au Japon (et le service est toujours impeccable) et pour pas cher. Les prix du métro dépendent d’où on veut se rendre (il y a des cartes pour indiquer le prix… mais elles sont en japonais, alors mieux vaut aller voir l’agent qui est à l’entrée de la station), et dans le bus, c’est pareil. On paie en sortant, par la porte avant, au chauffeur. À Kyoto, on a acheté une carte de bus pour un jour, c’est moins cher qu’acheter des billets à l’unité, si on veut visiter plusieurs temples.

Quel que soit le temps, le meilleur moyen de visiter Tokyo est d’y aller à pied. Si la vie est coûteuse au pays du soleil levant, déambuler dans les rues est un moyen bon marché pour découvrir la ville.

Notre hôtel à Kyoto, qui est à l’image des autres auberges qu'on a fréquentées au Japon. En cherchant bien, on trouve de bons prix pour un confort très appréciable.

La nourriture japonaise est super variée et pour une soupe, un plat de riz et des raviolis locaux (les gyozas), on s’en tire pour quelques centaines de yens.

Toujours variée et servie élégamment, la nourriture nippone fut un de nos gros coups de coeur de voyage.

Avec David, dans un petit restau de Tokyo.

Dans la quartier coréen d’Osaka, on trouvait des plats cuisinés pour une bouchée de pain.

Les Japonais sont inventifs pour la forme de leurs biscuits, qui rappelle celle des personnages des mangas.

Quelques remarques générales avant de partir pour avoir de bonnes surprises financières et pour éviter d’en avoir des mauvaises…

Avant de partir, nous nous sommes procurés chacun une carte ISIC. Elle coûte une vingtaine de dollars et nous a servi dans plusieurs pays. Cette carte d’étudiants internationale nous a permis d’obtenir des rabais sur des activités, sur le transport, dans certains hôtels et vraiment, nous sommes rentrés dans nos frais. C’est un excellent investissement. Nous avons dû la renouveler durant le voyage et avons demandé qu’elle nous soit envoyée par la poste chez quelqu’un chez qui nous passions durant le trajet. À demander absolument, si vous pouvez prouver que vous êtes étudiant.
Nous avons aussi demandé la carte Hosteling International en Argentine. Elle nous a coûté quelques pesos et nous a été délivrée tout de suite. Grâce à elle, nous avons pu dormir dans des AJ du réseau Hosteling International en ayant des rabais importants. On pouvait ainsi réserver nos chambres sur le Web, à l’avance. Nous pensions l’utiliser surtout en Australie, mais elle nous a servi aussi ailleurs et au final, nous sommes encore rentrés dans nos frais.
Avant de partir, allez voir sur les sites Web gouvernementaux s’il y a des taxes à payer pour les entrées et sorties des pays. Nous avions prévu 207 $ chacun pour ceci. En effet, en arrivant à l’aéroport de Buenos Aires par un vol international, il y a des frais d’une centaine de dollars à payer. Vous ne les paierez pas si vous arrivez par terre ou ailleurs en Argentine. Mais à Buenos Aires, vous aurez à les payer. Nous sommes finalement arrivés par Iguazu depuis le Brésil, en bus, donc nous n’avons rien payé. Ensuite, nous pensions payer une taxe au Chili, en entrant ou en sortant. Nous avions trouvé l’information sur Internet, c’était un peu flou, mais nous avions prévu la somme, au cas où. Finalement, nous n’avons rien eu à payer.
Surveillez bien le prix des visas avant de partir. Julie a fait celui du Brésil avant de partir (91 $) directement à l’ambassade. Pour le reste de l’Amérique du Sud, aucun visa ne fut nécéssaire. En Australie, on peut avoir le visa gratuit sur le Web, en quelques secondes. En revanche, au Vietnam, au Laos et au Cambodge, il faut un visa. Au Vietnam, on a fait le visa dit « on arrival », c’est-à-dire qu’on nous l’a remis à HoChiMinh, quand on est arrivés depuis Singapour. On a pris un visa pour juste une entrée. Sur Internet, on a trouvé le site de Aca-voyage qui permet d’obtenir une lettre d’invitation moyennant une dizaine de dollars. Ensuite, à l’aéroport, on présente cette lettre qui nous est envoyée par courrier électronique et qu’il faut imprimer, une photo, un formulaire et 25 $ par personne puis on a le visa. Au Laos aussi, nous avons eu des visas à payer à la frontière, pour 45 $ (ça dépend de votre nationalité et de toutes façons, c’est tellement le bordel à la frontière et ça brasse des affaires vraiment louches, alors rien ne semble officiel. Le prix dépend aussi de l’humeur du douanier, même s’il vous montre une liste de tarifs…). Enfin, au Cambodge, on a aussi eu des visas en arrivant à l’aéroport de Siem Reap. Là, c’est super efficace, ça va vite et ne coûte que vingt dollars. En tout, nous en avons eu pour 200 $ de visas (Guillaume n’a pas eu à payer de visa au Brésil grâce à son passeport européen. Comme Julie est canadienne, elle a dû s’acquitter des frais. Pour ceux qui ont un passeport européen, voyagez avec, vous sauverez des frais !).

Selon les pays et les banques, des fois, on a eu des frais bancaires importants pour chaque retrait. Ces frais sont indiqués à la fin de la transaction, avant de valider. La plupart du temps, ces frais étant fixes, mieux vaut retirer un gros montant d’un coup et ainsi éviter de multiplier les frais. Hormis quand nous étions dans les Missions jésuites boliviennes, nous n’avons jamais eu de problèmes pour retirer de l’argent. Nous avons essayé d’avoir toujours un peu de devises (euros, dollars américains) avec nous, pour faire du change, quand c’était vraiment nécessaire. Mais sinon, les banques et les guichets sont monnaie courante dans la plupart des pays que nous avons visités. Et puis il faut toujours surveiller le taux de change en vigueur, des fois, ça fluctue vite.
Avec les dollars américains, on peut payer à peu près partout. Mais hormis dans quelques cas particuliers, mieux vaut payer en monnaie locale. De toute façon, quand on paie en dollars, la plupart du temps, on se fait avoir car c’est la monnaie des touristes. Au Cambodge, on n’a pas trop le choix car les prix sont affichés en dollars, mais pour de petites sommes, on peut demander la conversion en riels et payer en monnaie locale. Et puis plus on injecte des dollars dans un pays, plus sa monnaie se déprecie et moins elle vaut et comme c’est avant tout la monnaie des habitants, on n’a aucun intérêt à leur couler leur devise.
Nous sommes partis avec le IPod de Julie. Bien nous en a pris car il y avait souvent des réseaux WiFi où nous allions et on pouvait ainsi se connecter à Internet (en Nouvelle-Zélande, 90 % des réseaux étaient payants alors on n’est pas allés souvent sur le Web). À un moment, on a failli acheter un mini laptop au Chili. En effet, comme on passait environ 3 heures dans les cybercafés chaque semaine pour écrire le blog, plus le temps pour lire et écrire nos courriels, acheter un ordinateur peut être intéressant car les cybercafés ne sont pas gratuits. Il y avait bien des ordinateurs en libre accès dans nos AJ, des fois, mais on n’était pas les seuls à lorgner dessus. Aussi, si vous pouvez partir avec un ordinateur léger, n’hésitez pas, c’est un gain de temps et d’argent, à coup sûr et vous trouverez toujours des réseaux WiFi gratuits dans un café ou à votre hôtel.
On a eu parfois eu à payer des frais dans les terminaux de bus, au Pérou et en Bolivie. Pas grand chose, mais c’est un droit à payer pour rejoindre le quai d’où s’en vont les bus. Il y a généralement un cabanon où une personne vous vend le jeton qui permet de franchir le tourniquet. En Argentine, on doit donner un pourboire au gars qui met les bagages dans le coffre du bus et à celui qui les en sort. Là encore, c’est symbolique, mais au bout d’un moment, ça fait des frais.

Coups de cœur et coups de gueule

2011-05-22T18:50:00.003-04:00

Voilà… Après près de neuf mois de voyage, nous sommes rentrés à Montréal. Retour à la réalité montréalaise. Il a fallu retrouver appartement et job, se remettre dans le bain et changer nos habitudes, réentendre parler français au quotidien. Et on a retrouvé nos amis ! C’est toute une rééducation à faire, qui est plus ou moins simple à faire, mais obligatoire pour se réintégrer facilement.
Ces neuf mois auront été vraiment fabuleux. L’occasion unique de découvrir des cultures aux antipodes des nôtres, de rencontrer d’autres voyageurs, de visiter des villes paradisiaques (ou pas…), de goûter à des saveurs inédites. Bref, de quoi faire le plein d’images et de se dire qu’il reste beaucoup d’endroits à visiter et que voyager, ça fait partie des essentiels de la vie. Petit topo sur nos impressions, nos coups de cœur ou de tête et un aperçu des étampes des pays visités qui se trouvent maintenant dans nos passeports.

De tous les pays rencontrés, quels furent tes trois coups de cœur ?
Julie : Nous ne devons qu’en nommer trois ? Alors, ce serait sans contredit l’Argentine, le Brésil et la Malaisie. L’Argentine pour la diversité des climats (4000 km du nord au sud), des paysages, des gens. Aussi, pour leur excellent bœuf, leur vin rouge et les desserts (attention au chocolat et au dulce de leche). J’ai bien aimé leur mode de vie avec la sieste en après-midi (même si cela a été difficile de s’y habituer au début puisque tout est fermé en après-midi) et les soupers tardifs. Et c’est sans parler de la fougue des Argentins, de leur façon passionnée de vivre à tue-tête.
J’ai adoré le Brésil pour son côté festif, la présence perpétuelle de la musique, son mode de vie plus lent et pour la sonorité de la langue qui elle aussi se parle en chantant. La culture m’a semblé imprégnée dans leurs habitudes de vie comme si chaque geste quotidien la mettait en valeur. J’ai eu l’impression que les habitants vivaient leur culture à chaque instant. La variété de la nourriture, de fruits disponibles, de viandes grillées et des déjeuners gastronomiques à n’en plus finir. La chaleur et la spontanéité de ceux qui nous comprenaient puisque le « portugnol » n’est pas parlé par tous. La beauté des paysages a su me charmer. Les côtes brésiliennes avec du sable blanc, avec du soleil et des eaux claires et propres a de quoi ravir particulièrement après deux mois au Pérou et en Bolivie. La luxuriance de la végétation est tout aussi invitante et donne envie de se promener dans les parcs et les réserves ou simplement sur les côtes au bord de l’eau.
En ce qui concerne la Malaisie, cela a été le coup de cœur surprise du voyage. Nous avions pensé l’enlever de notre itinéraire, quelle erreur cela aurait été ! J’ai été surprise par la propreté des lieux, la présence des femmes dans la société, mais par-dessus tout par la curiosité des gens. En plus, puisque la Malaisie est une ancienne colonie anglaise, les gens parlent très bien anglais contrairement au reste de l’Asie. Cela facilite grandement les échanges. Il y a aussi le multiculturalisme du pays qui donne un charme assuré avec l’architecture hétéroclite des différents lieux de culte, la nourriture variée qui en découle, les odeurs, les couleurs et surtout la musique propre à chaque culture qui nous envoûte et nous déplace dans un tout autre univers en l’espace d’un coin de rue.
Guillaume : J’y vais dans l’ordre chronologique. D’abord l’Argentine pour l’étendue de sa beauté et la classe de ses habitants. L’Argentine, c’est chaleureux, c’est beau et diversifié et ça se voyage super bien. On n’a jamais eu de problème avec les gens et, au contraire, ils se sont toujours montrés très hospitaliers. J’ai eu un coup de cœur pour Salta (la beauté de cette ville du nord et les salteñas aussi… miam miam… même si elles étaient meilleures en Bolivie à Tarija, mais on ne peut pas tout avoir) et un autre pour Bariloche. J’avais peur que cette ville soit vraiment trop touristique, mais pas du tout. Elle est perdue entre les montagnes et vraiment, elle est superbe. Deux choses l’ont rendue encore plus belle : Jacqueline, une de nos guides qui nous transmettait toute sa passion et son amour de sa région et… le chocolat ! Le chocolat, à Bariloche, c’est fabuloso !
Ensuite, la Nouvelle-Zélande. Que c’est facile de voyager dans ce pays. Le passe de bus facilite tout et l’accueil dans les Visitor Information Centres (i-Site) est toujours très professionnel. Un de mes gros coups de cœur en Nouvelle-Zélande fut le trek à National Park. On s’est levés avec le soleil et la balade a duré très longtemps, mais marcher sur le flanc des cratères, voir le sol fumer, les odeurs, le vent. J’en garde un souvenir extraordinaire. Sans doute le plus beau trek qu’on ait fait pendant ces neuf mois.
Enfin, la Malaisie. Surprise totale. Je ne m’attendais à rien du tout. Genre, « La Malaise, c’est où ? » Et en passant la frontière de la Thaïlande à la Malaisie, on voit tout de suite qu’on passe dans un autre univers. Comme quand on a été au Japon, mais pour le Japon, on se doutait de ce qu’on allait découvrir. Là, ce fut une surprise extraordinaire. Tout est impeccable. Poussiéreux comme l’Asie, ordonné comme Singapour et le Japon, mais multiculturel comme nulle part. Le mélange entre les Indiens, les Malais et les Chinois fait de ce pays une perle en Asie. Et la bouffe est sans doute celle qui m’a le plus emballé. Les repas indiens étaient d’une finesse extrême, alors qu’on ne mangeait que dans des petits restaus.

Lequel des pays visité fut pour toi la plus grande surprise ?
Julie : Si la Malaisie a été un coup de cœur surprise, le Chili a été le plus surprenant. J’appréhendais le Chili puisque je ne savais si cela allait ressembler au Pérou et à la Bolivie ou si cela allait plutôt être comme en Argentine. Disons que de devoir remanger du poulet, du riz et des frites à chaque repas ou presque ne m’enchantait pas du tout. Eh bien, au final, cela se révèle davantage comme l’Argentine bien que les Chiliens n’apprécieraient certainement pas la comparaison avec leurs voisins. Les Chiliens ont ceci de particulier, c’est qu’ils sont pratiquement des insulaires avec à l’ouest l’océan Pacifique, à l’est la cordillère des Andes qui les sépare en quelque sorte du reste du continent. Il en résulte un mélange propre à eux, mais avec des habitudes européennes bien ancrées. Le sud du Chili et la région des lacs au Chili m’ont particulièrement fait tripper (voir le blog sur le volcan Villarrica), mais à cause de la pluie je n’en ai pas profité autant que je l’aurais souhaité. Par contre, il faut s’armer de patience si on veut visiter le sud du pays parce que le trajet dure 34 heures pour le retour (et on passe par l’Argentine en plus) !
Guillaume : Un des pays qui m’a agréablement surpris fut le Brésil. Arrivant de la Bolivie, je ne pensais pas que les infrastructures seraient développées à ce point. Le Brésil, c’est le top comparé à sa voisine bolivienne. Le contraste est d’autant plus grand que passer deux mois au Pérou et en Bolivie, c’est vraiment voyager dans des conditions éprouvantes parfois, et retrouver un peu de confort ne fait jamais de mal. On pouvait enfin manger autre chose que du pollo-arroz-papas. On a d’abord vu Rio de Janeiro, ville où je serais resté plus longtemps, mais c’est cher. Je ne m’attendais à rien en arrivant là, mais la chaleur des gens, la beauté de la ville, l’ambiance festive permanente, la mer, la musique… tout ça fait des Cariocas des gens qui semblent toujours heureux, et ça a déteint sur nous. Ensuite, on a vu São Paulo, et là aussi, quelle bonne surprise. On nous avait dit de faire attention aux vols et aux agressions dans cette ville, mais il n’en fut rien, et au contraire, São Paulo s’est révélée un superbe endroit, festif lui aussi. En bas de notre hôtel (un hôtel de passe duquel on n’a rien à redire sinon qu’il était bon marché et idéal pour nous), se tenaient deux ou trois cafés qui festoyaient tous les soirs, avec de la musique live, des danseurs, des odeurs de grillades et de bières. Bref, ça respire la fête !

À l’inverse, que ne ferais-tu pas comme tu l’as fait ?
Julie : Bon, là c’est la fille en moi qui parle, j’essaierais de terminer le voyage par la Malaisie pour être capable de ramener le plus de souvenirs possible et de ramener tous les gadgets électroniques qui ne sortiront pas avant deux ou trois ans en Amérique du Nord. Blague à part, je ne prendrais pas de vol intérieur en Amérique du Sud, cela se voyage si bien en autobus et en plus nous aurions pu voir le centre du Brésil ! Pour ce qui est de l’Australie, je serais restée seulement quelques jours (4 ou 5 max) à Sydney et je serais partie dans la région des vignobles ou de Melbourne question de visiter autre chose que de la ville. En Thaïlande, au lieu de me diriger vers le sud du pays, je serais allée visiter le Nord (plus précisément la frontière Thaïlande-Laos-Birmanie, la région de Chiang Mai) qui m’a semblé beaucoup plus authentique du peu que j’en ai vu ou entendu et il y aurait eu des possibilités de treks intéressants à faire dans ce coin-là.
Guillaume : En Australie, je ne resterais pas à Sydney. C’est une superbe ville, mais quinze jours, c’est trop. C’est sûr qu’arrivant du Chili, on était surpris de voir une grosse ville occidentale pas latine. Mais on aurait dû au moins aller à Melbourne, changer de ville. On ne l’a pas fait car on a acheté notre billet d’avion pour Wellington, en Nouvelle-Zélande et on a choisi Sydney comme ville de départ. Mauvais choix. En plus, les auberges de jeunesse de Sydney regorgent de Français qui travaillent en ville et qui s’installent dans ces auberges et s’y croient chez eux. Alors quand on arrive, on est comme chez eux. Donc, c’est bruyant et assez dégueulasse dans certaines places. Bref, une semaine à Sydney, c’est suffisant !

Si tu dois repartir demain, où retournes-tu ?
Julie : Je retourne assurément en Amérique du Sud, je vais de nouveau en Argentine, au Brésil et au Chili. Je retourne en Argentine pour Salta, San Juan et Bariloche et découvrir la péninsule Valdés. Au Brésil, eh bien, je vais de nouveau à Rio question d’explorer encore et encore cette ville. Je fais un détour par Brasilia, la capitale à l’architecture démentielle. Puis, je tenterais ma chance au nord de Rio, découvrir la partie nord de la côte brésilienne. En Asie, je visite le Nord de la Thaïlande, la Malaisie et le Japon. Au Japon, j’essaierais les petits villages du sud question d’apprivoiser la nature japonaise et bien sûr je voudrais grimper le Mont Fuji. Ensuite, je vadrouillerais autour de ces destinations en faisant de petites excursions autour des pays voisins.
Guillaume : En Argentine, je pense. D’abord parce que j’ai adoré tout ce que j’ai vu du pays, mais aussi car les gens parlent l’espagnol et l’espagnol me encanta ! Du nord au sud, c’est superbe. On mange de bons gros steaks à Buenos Aires et on boit du bon vin dans le coin de San Juan. Les paysages sont variés et colorés tout le temps. Les gens qu’on a rencontrés nous ont tous fait aimer leur pays, et on sentait qu’ils en étaient fiers. Et puis le foot est omniprésent ! Buenos Aires, c’est la ville de Maradona, et le Pibe de oro est partout. Pour un fan de foot, c’est un endroit à voir absolument ! J’aimerais aller dans le coin de la péninsule Valdés, à l’est du pays, voir les baleines et les manchots. On ne l’a pas fait car ça faisait trop de route et que ça revenait cher (alors on a été voir les pingouins au détroit de Magellan), mais c’est mon prochain souhait de voyage en Argentine.

Niveau bouffe, de quoi tes papilles se souviennent-elles ?
Julie : Au risque de me répéter, du jus d’orange du Pérou et de la Bolivie, des saltenas de Tarija, du flan brésilien et argentin, des grillades brésiliennes, du bœuf argentin, du vin argentin, chilien et néo-zélandais, du dulce de leche en Argentine, du fish ‘n’ chips australien, des pies à la viande en Nouvelle-Zélande, des pads thaïs en Thaïlande, de la nourriture indienne en Malaisie, des jus de mangue au Vietnam et au Laos, des gyozas (raviolis à la viande grillés), des soupes et des sushis au Japon.
Guillaume : Hmmmm… les salteñas de Tarija, en Bolivie. Que c’était bon. Vraiment, j’ai adoré. De petits chaussons fourrés de viande, de légumes et de sauce pimentée, le tout cuit au four. Ça ressemble aux empenadas, mais c’est plus gras et moins sec. Quel régal. On a découvert ça en Bolivie alors que le plat est argentin (de Salta). Si on a tant aimé Tarija, c’est entre autres pour ça. Les salteñas ont le côté élégant des Argentins : le petit pain fourré est élégamment présenté, cuit avec une belle forme, il arrive avec un petit pot de sauce piquante (au cas où le chausson ne le serait pas déjà assez) et c’est une habitude pour les gens de le manger. Il fait partie de la culture locale.
Ensuite, j’ai découvert les hot puthus en Malaisie. Des petits gâteaux de farines de riz mélangés avec de la coco et de la cassonade. Ça se vend dans la rue pour quelques ringgits et c’est délicieux. Ça se mange avec les doigts, on s’assoit par terre en regardant les gens passer et on savoure son puthu.
Et puis au Cambodge, j’ai été très ému de voir les gens manger des sandwichs avec du pain baguette. Me dire que c’était un reste de la période coloniale m’a fait quelque chose. Des sandwichs avec de la Vache qui rit, avec du jambon aussi. C’était bon, mais il faisait tellement chaud qu’avoir du pain croquant est absolument impossible. La baguette est devenue toute molle.
Enfin, un gros de cœur et de fourchette pour le… flan ! Ah le flan ! On en a mangé des kilos ! Ça a commencé au Brésil, dans les cantines qui vendent la bouffe au poids. On se servait des pleines assiettes de nourriture (après la disette péuviano-bolivienne) et on terminait avec le flan. Qu’il était bon ! Avec un coulis au caramel autour. Ouh la la ! On en a trouvé en Argentine, puis moins au Chili, où on l’a remplacé par le dulce de lecce. Salta fut la transition entre le flan et le dulce de lecce puisque nous avions dégusté un flan qui en était recouvert. Le mélange des deux n’est pas notre meilleure expérience, mais nous a permis de varier nos habitudes de dessert.

En y repensant, comme ça, un bref mot sur chacun des pays visités :
PÉROU

Julie : La beauté des paysages à l’état brut. Mes plus beaux souvenirs de plein air se trouvent au Pérou : Pastoruri, Canyon de Colca, Machu Picchu, Sillustani ainsi que l’île d’Amantaní pour ses couchers de soleil à couper le souffle (attention de ne pas de commencer un rhume à cet endroit sinon c’est la catastrophe, puisqu’il y fait très froid la nuit, du moins en juillet, et qu’il n’y a pas de chauffage).

Guillaume : Lima n’a rien d’intéressant. Quand on y était, il faisait tout le temps gris et la ville n’a rien de trippant. En revanche, le coin de Pastoruri est super beau. Mais il faut être prêt à monter à plus de 4000 mètres. Sinon, on est dans les patates pendant la visite. Le Machu Picchu est super beau. Il faut y aller tôt pour éviter la foule et surtout admirer le lever du soleil. Une des grosses déception fut Cuzco, une ville supra-touristique qui parle plus anglais qu’espagnol. Dommage, car l’endroit est plutôt joli, mais pourri par le tourisme. Enfin, le lac Titicaca. Superbe, les couchers de soleil au-dessus du lac sont les plus beaux que j’ai vus, mais Uros est un attrape-touristes.

BOLIVIE

Julie : Ouf, il vaut mieux avoir de bons poumons pour survivre dans les hauteurs boliviennes. Les longs trajets de bus sur des routes non pavées, et souvent non délimitées, immunisent contre toutes les conduites rapides et dangereuses. J’ai préféré le sud bolivien (Sucre et Tarija) pour sa douceur de vivre au reste du pays (et probablement aussi à cause de l’influence argentine). Une des choses qui frappent en arrivant en Bolivie, ce sont les déchets partout, sur le bord des routes, des trottoirs (quand il y en a), dans les gares. Un pays qui a l’avantage d’être peu urbanisé, ce qui laisse de grands espaces, mais il est si sale que toute la beauté de la nature s’en trouve cachée par les poubelles avoisinantes. Et « recyclage » est un terme inconnu au pays de Pachamama.
Guillaume : Dommage que la Bolivie soit si sale. Des papiers, des bouteilles, des détritus de toute sorte jonchent le sol. Les gens balancent leur gobelet par la fenêtre. Alors que le pays pourrait être si beau, les bas-côtés et les rues sont souillées. Mais sinon, j’ai beaucoup aimé La Paz, avec ses rues dignes de murs d’escalade, pleines de marchés en tout genre. À Cochabamba, on a découvert les madames qui vendent des jus d’orange dans la rue pour quelques pesos. Des jus frais pressés devant nous. Miam ! Les Missions jésuites, ça vaut vraiment le détour. Pas de touristes, des villages perdus au milieu de rien. En revanche, Roboré n’a aucun intérêt, sauf celui de quitter le coin des Missions en train. Enfin, Tarija… Ah ! Énorme coup de cœur ! Un autre côté de la Bolivie. Une jolie ville coloniale pleine d’influence argentine, des salteñas comme s’il en pleuvait, des vignes. Vraiment, à ne pas manquer !

BRÉSIL

Julie : Du soleil, de la musique, des grillades, de la bière plein la tête ; le climat invite à la fête et à une douce nonchalance d’été sur des airs rythmés.
Guillaume : Notre premier contact avec le Brésil fut Rio. Tout un choc, mais un choc positif. Une ville magique, festive, avec ses plages, sa musique, sa bouffe au poids, ses piétons habillés en maillot de bain. Bref, génial. À l’image du pays, en fait. Même São Paulo m’a plu. Et pourtant, la ville a une réputation « dangereuse », mais bon, tout s’est bien passé. À São Paulo, il faut vraiment voir l’immense zoo en plein air. Les plages du Brésil aussi valent le détour (Copacabana, Ilha Grande, Florianópolis). Et puis si vous allez en Argentine, passez par les chutes d’Iguazú (las cataratas del Iguazú, côté argentin), elles sont phénoménales !

ARGENTINE

Julie : La route, le vin, le bœuf, chocolat, les sourires, les différents climats durant une même saison, les paysages qui changent en cours de route. Voyager en Argentine par la route 40 (nord au sud), c’est vivre la traversée d’une année en accéléré. C’est aussi mythique que la route 66 aux Etats-Unis avec pour toile de fond le Che et sa moto.
Guillaume : Allez, je vais le dire, c’est mon coup de cœur (avec la Malaisie et le Japon). Un pays exceptionnel. Des gens chaleureux, gentils, hospitaliers. Des steaks gros comme mon bras, des chocolats succulents dans le sud et du dulce de lecce incroyable. Des paysages variés et incroyables. De Buenos Aires en passant par Salta, San Juan, Bariloche et El Calafate, on a adoré. Et on avait pleinement conscience qu’on adorait quand on y était. Vraiment, il faut aller en Argentine pour goûter l’Amérique du Sud authentique !

CHILI

Julie : Dans mon souvenir, ce sera de la pluie, de la pluie et repluie. Il faut dire que sur 28 jours, nous y avons eu droit pendant plus de 14 jours. Sinon, mis à part, les considérations météorologiques, le mode de vie est très européen : les cafés, les bistros, la mode, les parcs. On y va pour Pucón et son volcan actif, Villarrica, et ses loups de mer, Viña del Mar pour sa superbe balade sur le bord de l’océan Pacifique, Talca pour comprendre ce que ce doit être de vivre un tremblement de terre.
Guillaume : Ah, le « Chi Chi Chi, Le Le Le », comme disait Jacqueline, notre guide argentine à Bariloche qui désignait les Andes, derrière lesquelles se trouvait le Chili. Ça avait pourtant commencé avec deux semaines de pluie. Une fois les averses et les ondées passées, ça a super bien été. Bon, l’île de Chiloé, on l’a vue depuis notre chambre d’hôtel, il pleuvait tout le temps. Idem dans les environs de Puerto Montt (heureusement qu’on a trouvé un cinéma et qu’on avait des livres et Internet !) Mais malgré ça, le Chili est un pays pour lequel je garde beaucoup de bons souvenirs. C’est un pays perdu derrière ses montagnes. Un pays long et isolé, mais tellement développé. Et là encore, que les gens étaient gentils, les paysages super beaux et la nourriture très variée. De Punta Arenas en passant par Pucón, Viña del Mar ou Santiago, quel beau trippe. Seul hic : à Viña del Mar, j’ai chopé des puces ou je sais pas quoi et pendant près de 10 jours, je les ai trimballées avec moi et j’étais piqué quotidiennement !

AUSTRALIE

Julie : Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont friqués, ils sont sportifs et surtout bronzés, ce sont les Australiens. Il y a tellement peu de différences avec nous que ce n’est pas un dépaysement. J’avais l’impression qu’on avait déplacé le Canada dans l’hémisphère sud. C’est facile de se faire comprendre malgré l’accent que nous avons. Sinon, rester à Sydney pendant deux semaines a été un vrai supplice. La ville a beau être grande, regorger d’activités et avoir des plages à proximité, ce n’est pas suffisant. Il faut bouger, découvrir de nouveaux horizons, faire de la route, tout ça m’a cruellement manqué et j’avais l’impression de tourner en rond dans cette ville même si nous n’avons pas tout vu. Être dans un si grand pays et être restée dans la même ville pendant 2 semaines relève presque de la torture.
Guillaume : Pour moi, c’est la déception. Il faut dire qu’on a décidé de rester quinze jours à Sydney. Too much. On aurait sans doute dû aller quelques jours à Melbourne. Mais bon, on est restés à Sydney. On a bien aimé ce qu’on a vu en ville et aux alentours (The Three Sisters). En revanche, on n’a pas trouvé les gens super sympathiques et le contraste avec l’Amérique du Sud fut saisissant. Enfin, l’expérience que nous avons faite des auberges de jeunesse ne fut pas des meilleures, et nous n’avons même pas dormi dans des dortoirs ! Au bout de deux semaines, nous étions contents de nous envoler pour la Nouvelle-Zélande.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Julie : Les grands espaces verts vallonnés, en veux-tu, en voilà. La Nouvelle-Zélande est un immense terrain de jeux pour les amateurs de plein air et de cinéma (possibilité de visiter les lieux de tournage de Lord of the Rings). La route est belle, parsemée de moutons tout mignons ; le vin est bon, généreux et grisant. Deux semaines, c’est définitivement trop court pour en profiter, ce n’est qu’un avant-goût tant toutes les régions sont invitantes par leurs différentes activités. Et nous n’avons pu faire qu’une des deux îles, celle du Nord.
Guillaume : On voulait voir des moutons, eh bien on en a vu (quelques-uns). J’ai adoré ce pays. Même si la visite fut assez rapide (deux semaines et juste l’île du nord), le séjour fut super enrichissant. Les gens ont tellement le contact facile en plus (même si leur accent anglais est à couper au couteau). En plus, voyager en Nouvelle-Zélande est vraiment facile, il y a des bureaux d’information touristique dans toutes les villes, plein de bus. Bref, quinze jours de visite agréables, reposants et exotiques !

THAïLANDE

Julie : La Thaïlande peut vraiment être une destination de rêve, mais il faut savoir y aller au bon moment. Parmi les choses qui m’ont dérangée, on peut noter que c’était le premier pays où il y avait tant de touristes, partout. Il faut dire que nous y étions pendant la période de Noël. Si la chaleur est invitante, elle devient vite accablante pour moi qui souhaitais visiter autre chose que des plages et des bars. En plus, devoir négocier les prix pour tout et n’importe quoi me lasse assez vite. Par chance, la Thaïlande comporte quelques point forts non négligeables. Il est, entre autres, possible de trouver des gens vrais avec un sourire à vous arracher le cœur. Aussi, l’architecture confère au pays un exotisme hors du commun. Je pense notamment à celle du Palais royal qui est une de mes préférées en Asie pour son opulence assumée. C’est ainsi que j’ai pu commencer à apprécier la vie au quotidien à Bangkok. Dès que l’on est sortis de la région de Bangkok, nous nous sommes aperçus qu’en haute saison, le coût de la vie variait en fonction du nombre de touristes présents, ce qui à la longue donne vraiment une impression d’être une vache à lait. Si l’idée de passer Noël au bord de la plage semblait alléchant, nous aurions dû suivre notre instinct et visiter le nord du pays.
Guillaume : La fournaise ! Quand on a débarqué de l’avion, qu’il faisait chaud. Après un mois en Océanie, arriver en Asie, c’est un choc. On négocie tout, et en Thaïlande, on était vus comme des « pompes à fric ». Ce n’était pas agréable, et devoir tout négocier, au bout d’un moment, c’est pesant. Mais sinon, les temples sont parmi les plus beaux qu’on ait vus, la nourriture était bonne et les plages de Phuket très belles. On aurait sans doute pu monter vers le nord, mais on a choisi les plages et la voie directe vers la Malaisie. Ne pas avoir vu Chiang Mai est un de mes regrets, mais bon, on a vu d’autres belles choses.

MALAISIE

Julie : Ce pays a une belle dualité : sur la côte est, les villes culturelles, la vie dynamique et l’opulence occidentale ; sur la côte ouest, les plages, les petits villages et la tranquillité. Cette dualité se complète par un beau multiculturalisme entre les Malais, les Chinois et les Indiens. C’est un pays où l’Asie se confond avec l’Occident, où les traditions anglaises (le thé) se mélangent à la chaleur ambiante. Un pays tout en contraste tant par ses habitants que son architecture, mais il se dégage un charme fou de ce pays aux accents distincts.
Guillaume : La Malaisie, c’est sans doute la plus grosse surprise du voyage. Une très bonne surprise. D’abord pour la multiethnicité du pays qui rend le pays tellement coloré. Dans la rue, les Chinois, les Indiens et les Malais se côtoient, ça sent super bon et le choix culinaire est énorme. Ensuite, la beauté du pays. Cameron Highlands vaut vraiment le déplacement. En motorbike, on a sillonné les plantations de thé et on a adoré. Les monuments religieux aussi sont tellement colorés et les temples hindoux sont voisins des temples bouddhiques. Quant à Kuala Lumpur, quelle ville ! Tout en hauteur, avec des centres commerciaux démesurément grands et organisés par spécialité.

SINGAPOUR

Julie : Ouf, Singapour pour moi c’est le Las Vegas asiatique. Rien n’est trop beau, trop gros pour cette ville aux légendes mythiques. Par contre, j’ai trouvé qu’elle n’avait rien de personnel, elle ne dégage aucun charme, elle reste soignée (car la propreté est un concept important dans cette ville), mais un peu trop déshumanisée quant à moi. À aller si on veut dépenser de l’argent en magasin, en resto, en hôtel et que l’on veut en mettre plein la vue, mais sinon il n’y a rien de particulier à y voir sinon la démesure de l’homme asiatique qui veut en faire le nouvel Eldorado.
Guillaume : Même si elle est voisine de la Malaisie, Singapour est une ville (mais aussi un pays) chinoise avant tout. L’ambiance est différente de l’autre côté de la frontière. On y est restés trois jours histoire de voir. Mais bon, cela suffit amplement, car hormis magasiner, il n’y a rien d’autres à faire là-bas. Alors c’est haut, c’est (supposément très) propre, il y a beaucoup de travaux dans les rues, et c’est tout.

VIETNAM

Julie : Un pays en pleine expansion économique, une solidarité et une débrouillardise à toute épreuve, un sens de l’honneur hors du commun, une générosité hors pair, tout ça ne sert qu’à définir en partie la culture vietnamienne. Si on tend un temps soit peu l’oreille, on y trouve assurément quelqu’un de curieux qui désire en apprendre plus sur nous. Découvrir le pays en motorbike est d’une facilité déconcertante et c’est si peu cher. Les jus sont délicieux, la nourriture fine et exquise et il y a un dynamisme réjouissant et invitant qui se dégage de ce pays.
Guillaume : Ce qui m’a fasciné, au Vietnam, c’est la gentillesse des gens, leur hospitalité. On a fait un nombre incroyable de rencontres à Saigon puis dans les autres villes qu’on a visitées. On s’est fait inviter à manger, à boire un verre ou juste à parler. L’autre détail qui m’a impressionné, c’est la débrouillardise ambiante. On voit des gens qui transportent des tonnes de matériel sur leur motorbike, d’autres qui portent toute sorte d’affaires. Ils sont toujours actifs, et il y a de la vie en permanence, au Vietnam. On comprend pourquoi le pays a une telle croissance économique. Enfin, la nourriture, fine, parfumée, variée et pas chère et toujours faite sur place. Miam !

LAOS

Julie : Mon premier contact avec le Laos ne m’a pas enchantée du tout : des gens méfiants, une nature polluée et des villes sans âme. Par chance, nous avons persisté un peu et j’ai pu découvrir un peuple timide, mais accueillant, une culture moins occidentalisée et d’une nature sauvage. La ville de Luang Prabang est un bijou avec ses temples bouddhistes, son marché et sa rivière à proximité.
Guillaume : Je me souviens qu’on m’avait dit que le Laos était un des pays les plus sauvages d’Asie, loin du tourisme, et qui avait conservé un aspect vierge. Notre arrivée par le Vietnam nous a refroidis. On se retrouvait au Pérou et en Bolivie, les détritus jonchant le sol. Et replonger dans un univers poubelle n’est pas évident. Mais une fois le choc terminé, on a pu monter sur Kantal l’éléphant à Paksé puis découvrir Vientiane et surtout Luang Prabang. Cette dernière est vraiment une très belle ville, où il semble faire bon vivre. Mais s’y rendre depuis Vientiane prend dix heures en bus, et ça tourne beaucoup et la plupart du monde était malade ! Mais ça valait définitivement le coup d’y aller.

CAMBODGE

Julie : Difficile de parler du Cambodge, j’aurais l’impression de parler à travers mon chapeau tant nous y sommes passés qu’en coup de vent. Les temples sont impressionnants, gigantesques, nombreux et sauvages. La chaleur y est tenace et le soleil épuise. Il faudrait également faire la sieste pendant l’après-midi, mais difficile de priver ses yeux des temples d’Angkor.
Guillaume : On est juste allés à Angkor quelques jours pour visiter les temples d’Angkor. On a pris l’avion depuis Luang Prabang car faire vingt heures de bus, non merci ! Bref, les temples sont super beaux, c’est gigantesque et les trois jours de visite suffisent pour visiter l’essentiel des temples. Il y en a plein d’autres aux alentours, en plus. Hormis les temples, j’ai beaucoup aimé le fait qu’on puisse manger des… sandwichs baguette ! Avec du jambon, du fromage (de la Vache qui rit !) et tout ce qui fait un vrai sandwich baguette à la française. Et, comme c’était écrit dans les guides, on a vu du monde jouer à la pétanque. Ces traces de la période française m’ont pas mal ému, surtout que quelques personnes, âgées, parlaient encore le français.

HONG KONG

Julie : Hong Kong, c’est le Singapour de la Chine. Bref, un mini Las Vegas en moins impressionnant. C’était difficile d’arriver à y trouver un charme puisque nous n’y étions que de passage, en attendant de découvrir le Japon. Disons que ce n’est pas la meilleure façon de découvrir une ville. La ville est densément peuplée et de la voir du haut de la montagne impressionne, ça et le spectacle aux lasers le soir.
Guillaume : En fait… c’est un peu décevant. On avait vu Singapour et on partait au Japon, alors Hong Kong, c’était bof bof. Mais comme on y transitait, on n’a pas eu à payer pour y aller. Bon, c’est haut, grand et chinois. Le must, ça a été le spectacle avec les lasers et les lumières qui illuminent les deux rives de la ville quand la nuit est tombée. C’est un show quotidien très impressionnant !

JAPON

Julie : Le Japon, c’est l’essence même de la délicatesse, du respect et du service à la clientèle. Après avoir vu le Japon, tout le reste semble rustre, ingrat et sans finesse. Le transport est tellement efficace que le nôtre semble tout droit sorti de l’âge de pierre. Il y a tellement de personnes que de se trouver seul semble illusoire, quoique nous sommes toujours un peu perdus dans cette urbanisation folle avec toutes ces lumières et ces affiches. À Tokyo, l’impression est d’autant plus renforcée, car tout le monde est habillé de la même façon, en costume noir de surcroît. En plus, on se perd dans la langue puisque eux ne nous comprennent pas et le peu de mots que nous apprenons rend tout échange impossible sauf si l’on utilise celui des signes et du non verbal. On apprend à échanger au-delà des paroles. Leur réserve naturelle m’a paru impossible à surmonter au début, mais il suffit de s’intéresser à leur culture et les défenses naturelles tombent aisément. Alors, on peut échanger et ils sortent leur fou eux aussi, difficile à croire au premier abord.
Guillaume : Fabuleux. Les fans de mangas et les autres tripperont. Le Japon, c’est l’incarnation de la perfection. La quintessence de la finesse. Tokyo vaut vraiment le détour. Les gens sont réservés mais tellement curieux, et même si peu de gens parlent anglais, on se comprend. Avoir vu le Japon m’a démontré que les mangas étaient très fidèles à la réalité mais surtout que le vrai dépaysement était là. Nous étions au Japon pendant le tsunami et quand nous avons quitté le pays, personne ne se doutait des conséquences abominables. Aussi, quand je vois des images du Japon qui se reconstruit, je me dis que vraiment, le Japon ne méritait pas ça. Personne ne mérite une telle atrocité, mais surtout pas les Japonais.

Tous en choeur

2011-03-13T12:48:00.001-04:00

À Kyoto, on est tombés sur un hôtel fabuleux. Il s'appelle le Khaosan Guesthouse. On paie à peine plus cher qu'à Tokyo et c'est chauffé. Mais ce n'est pas tout ! L'auberge est neuve et super bien entretenue (mais les Japonais ne semblent pas connaître autre chose, c'est contre leurs principes). On a des vrais lits et on doit enlever nos souliers et mettre des petits chaussons quand on arrive dans le couloir des chambres. Les salles de bain sont géniales avec encore des toilettes intelligentes (et on doit mettre des petits chaussons juste pour quand on veut y aller. Dans notre hôtel d'Osaka, il y avait même un panneau qui nous expliquait à quoi servait chacun des boutons du boîtier de commande) et des douches chaudes avec un vrai jet. Il y a une salle commune avec tout ce dont on peut rêver : une grande et belle cuisine équipée, une grande table pour manger, un coin repos avec des ordinateurs et Internet gratuits, une télé avec un DVD et une console WII. Bref, quel confort, on adore. Espérons qu'il va rester en encore longtemps dans l'état qu'il est présentement. Voila, c'était le quart d'heure "Guide de voyage". Maintenant, passons au principal, nos visites de Kyoto et d'Osaka.

Une des choses qu'on a préférées lors de notre visite des temples de Kyoto, ce sont les rencontres. En visitant le Kiyomizu Temple, on est passés par des ruelles très animées et, comme toujours, très bien entretenues. C'étaient plein de magasins, de petits restaus tous plus coquets les uns que les autres. Au détour de notre progression dans la rue, on a croisé des jeunes filles en habits traditionnels (kimonos très colorés avec des motifs floraux et souvent une fleur dans les cheveux). Elles se baladaient en groupe de filles, toutes habillées ainsi, ou au bras d'un homme, vêtu lui aussi d'un kimono. Toutes ces filles étaient très élégantes et on mourait d'envie de les photographier mais aussi de savoir pour quelle raison elles portaient ces vêtements : simple coquetterie ou événement particulier ?

Nous nous sommes dirigés vers un couple, vers la fin de la visite d'un temple. Lui mesurait 10 fois sa taille à elle, mais, protégée par sa peluche de Titi, elle semblait en sécurité. Nous les arrêtons et, par chance, la fille parle anglais. Nous lui demandons pourquoi elle et son ami sont habillés ainsi. Elle nous répond que c'est par choix, nullement pour souligner un événement en particulier (et non, ils ne vont pas se marier). Nous continuons à papoter avec eux (surtout elle, car lui n'a pas ouvert la bouche une seule fois) et elle ajoute que ces kimonos sont souvent portés par les touristes asiatiques (de Chine et de Corée en particulier) lors de leur visite au Japon. Pour se faire plaisir, car ça leur plaît, juste ça. On a un peu de mal à imaginer un Espagnol visitant Paris une baguette sous le bras et un bérêt vissé sur la tête ou un Américain venant au Québec vêtu d'une ceinture fléchée, d'une pipe, de raquettes en bois avec un chapeau de renard, mais bon... Et quand on lui demande d'où ils viennent, elle nous répond : "Hong Kong"... OK, on a des touristes en face de nous. Pas grave, ils sont mignons, on les photographie, on pose avec eux, ils nous photographient et tout le monde s'en va le sourire aux lèvres avec de nouveaux amis-pas-de-nom.

Et des amis-pas-de-nom, on s'en est faits bien d'autres. Ça avait commencé avec un couple de jeunes gothiques-métalloïdes. On les a croisés lors de la visite du Kiyomizu Temple. On les suit et, une fois qu'ils ont terminé de prier, on leur demande si on peut les photographier. En japonais, ils nous répondent un truc du genre : "Pas de problème, man !", et prennent automatiquement la pose 100 % Official Japanese Style : les doigts en forme de V en faisant une mimique qui est chaque fois juste la leur (un sourire de côté, la langue tirée, une grimace, etc.). Clic-Clac !, on les prend en photo et Julie les rejoint sur le stage pour immortaliser ce moment. Nos gothiques sont impassibles (normal, c'est des gothiques, ils n'allaient pas rire !), mais ils aiment ça car... une fois qu'on a fini la photo avec notre caméra, la fille se rue sur Guillaume pour qu'il prenne la même photo avec sa caméra à elle. Une fois que tout le monde a son cliché, on repart de nos côtés, heureux encore une fois (mais les gothiques ne le montrent pas, ça ne ferait pas assez gothique, sinon...).

Et ce n'est pas fini. À peine 10 minutes plus tard, alors que nous regardons un groupe d'écoliers se faire photographier, nous nous faisons interpeller par un groupe de 7 filles japonaises. Elles nous voient et nous proposent de nous prendre en photo. Parfait, on aura une photo de tous les deux avec le temple en arrière-plan. Les filles sont super excitées et, tout en hurlant et riant, elles nous demandent de les prendre ensemble. Allright !, Clic-Clac !, c'est dans la boîte. On se dit que ce serait hot d'avoir une photo avec elles. Guillaume se précipite vers un groupe d'écolières qui visitent le temple avec leurs professeurs. Il demande en anglais que l'une d'entre elles le suive. Le hic, c'est que les filles en le voyant arriver en courant prennent peur et font toutes quelques pas en arrière. Et elles se mettent à émettre des sons démontrant leur panique. Elles ne comprennent évidemment rien à l'anglais, et l'arrivée un peu barbare de ce Blanc barbu les effraie plus que tout. Finalement, une des accompagnatrices accepte. Elle suit Guillaume jusqu'au petit groupe qui a pris place sur les marches qui font face à l'entrée d'un des temples. Et, voyant que la photographe est là, les 7 filles se précipitent vers elle, hystériques, et déposent chacune leur appareil photos à ses pieds. Peu importe que le groupe d'écolières appelle l'accompagnatrice pour lui signaler la reprise de la visite. Alors elle a pris des photos avec chacune des caméras (avec peu de talent artistique, il est vrai) et notre groupe des 7 a pris la pose officielle, hilare, caquettant. Quand toutes les photos ont été prises, chacun est reparti de son bord, heureux de s'être fait de nouveaux amis-pas-de-nom.

Le groupe d'écoliers qui se faisaient photographier et qui nous a fuis
quand on leur a demandé de nous prendre en photo.

Quelques minutes plus tard, lors de la visite du Ginkakuji Temple, nous tombons sur un groupe de trois dames qui visitent le temple. Elles se prennent en photo devant celui-ci (avec un appareil jetable... ça existe encore, ça ?). Nous leur proposons de les photographier toutes les trois ensemble. Elles acceptent... uniquement si Julie pose avec elle. Julie se joint à ce groupe de l'âge d'or nippon. Ensuite, nous prendrons des photos de Julie, une amie-pas-de-nom et Guillaume, puis une photo des amies avec Guillaume, etc. On a fait toutes les combinaisons, et nos nouvelles amies avaient l'air aux anges, et les doigts en V. Nous aussi, on se fait des amis de tous les âges et de tous les styles à Kyoto.

Ah oui, les temples en tant que tels ! Bon, Kyoto, c'est un peu le Luang Prabang japonais. On y va vraiment pour les temples. La nouvelle partie de la ville ne nous a pas enchantés, mais l'ancienne partie nous a enchantés par son authenticité. C'est une grosse ville qui ne possède pas le dynamisme de Tokyo, sa folie, sa tension et sa passion, mais elle est beaucoup plus décontracte que sa grande soeur. On y trouve des ruelles typiques du Japon... mais ce n'est pas Tokyo.

Mais les temples sont beaux, conservés parfaitement et leur environnement vaut souvent plus le coup que le temple, le shrine ou le château en lui-même. Ce fut par exemple le cas quand on a visité le Nijo-jo Castle. C'est un château du XVIIe siècle aux airs de citadelle de Hué, c'est-à-dire que le château est entouré de fortifications hautes, qui donnent au tout un côté carré imprenable. Contrairement à beaucoup de visites que nous avons faites, là, nous avons pu visiter l'intérieur. Souvent, on doit se limiter à voir l'extérieur. Donc on a visité l'intérieur qui est... d'une austérité déprimante. En effet, on suit un chemin prédéfini qui nous mène du bureau du shogun (le seigneur local) à sa salle de réception, à sa chambre, à la cuisine, etc. Parfois, on voit des personnages en cire taille réelle qui nous montrent comment ils étaient habillés et comment ils se tenaient pour les réunions. Mais sinon, rien. Ou alors des panneaux peints, au fond des salles, mais comme il n'y a pas d'éclairage, l'ensemble a un côté maladif. En outre, on aurait aimé voir les ustensiles de cuisine, les bibliothèques, les poêles à bois ou les cheminées, etc., mais il n'y a rien. Et comme on y était un jour gris, on est sortis vite faits. Car c'est dehors qu'est le vrai spectacle.

Sous une fine neige tombante, on a pu voir des cerisiers et des pruniers en fleurs. Avec quelques couleurs, du blanc au rouge en passant par le rose, on a pu admirer les jardins du palais et ça, c'est vraiment super beau. Dans un mois, ce sera encore plus coloré, mais ce qu'on a vu nous a vraiment charmés.

À part ça, on a commencé avec le Kinkaju-ji (le Golden Pavilion). C'est le plus photographié des temples. On ne le visite pas, on lui tourne autour. Mais une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a pris en photo, on peut partir, car les jardins sont plutôt petits et la plupart des chemins qu'on voulait emprunter pour visiter étaient fermés. Alors on est partis...

Au Ryoan-ji, on y va pour le parterre zen. C'est comme une petite plage de roches blanches, ratissées à la perfection. C'est un endroit très serein et c'est le clou de la visite.

On a continué avec le Kiyominzu. C'est là qu'on a rencontré tous nos amis-hystériques-pas-de-nom. Il y a une belle vue sur Kyoto, mais y aller quand les arbres sont en fleurs, ce doit être génial. Il y a plusieurs petits bâtiments à voir, charmants par leur authenticité. On a compensé les cerisiers par les rencontres colorées que l'on a faites ce jour-là. En repartant du temple, on a croisé une geisha. Une vraie, maquillée tout en blanc jusqu'au dos, en habits traditionnels. On n'a pas eu le temps de la photographier, elle marchait très vite dans la rue et le temps qu'on la voie, elle avait déjà filé.

Puis on a été voir le Ginkakuji. On y va surtout pour l'environnement du temple, pour le lac, la mousse sur le sol, les arbustes. Bref, le jardin parfaitement maîtrisé.

Au Honen-in, un temple perdu que l'on peut visiter en faisant la balade dit du "Chemin de la Philosophie", il y a une belle porte qui accueille les visiteurs et le toit est tout de bois et de mousse. Sinon, il est parfait pour prendre de belles lovely-pictures sur le petit pont de pierre qui traverse un petit ruisseau plein de carpes aux bouches quémandeuses.

En continuant, on a visité le Otoyo Shrine. C'est plein de petites statues de rats et de chiens en taille géante et... c'est pas mal tout.

Enfin, on est allés au Fushimi-onari. Ça vaut le coup pour les torii rouges (des portiques en bois) qui recouvrent le chemin. C'est super beau. Mais le top, c'est de faire la promenade de 4 kilomètres qui mène en haut d'une montagne boisée. On monte des marches, on en redescend, mais on est tout le temps sous les fameux torii. Chacun d'entre eux est gravé de lettres noires qui remercient les donateurs. On a une superbe vue de la ville, une fois en haut, et quand on redescend, on est content d'avoir franchi 2240 marches !

C'est physique de prier au Japon, mais ça vaut vraiment le détour. Les Japonais ont vraiment la foi et rien ne peut venir les interrompre quand ils vont prier. Pas même leur grosse valise ! Oui, on en a croisé qui montaient les marches en portant un énorme bagage. Euh...

Outre les châteaux, temples et shrines, à Kyoto, on voulait absolument visiter le Kyoto International Manga Museum. Le problème, c'est qu'on pensait que ce serait différent de ce qu'on a vu. Dans la bâtisse, sont rangés et classés plus de 300 000 mangas de toutes les époques. C'est le point fort de ce musée (les Japonais en sont fous. On a fait des librairies où il y en a pour tous les goûts : mangas pour adultes (avec tous les choix d'orientation sexuelle), spécialisés en action, en romance, etc.). Nous, on pensait que ce serait plus un genre de musée de Madame Tussauds, avec des statues de cire de nos héros de télévision, des figurines, des histoires sur leur origine, etc. Mais là, ce n'étaient que des livres, ou presque. On en a feuilleté quelques-uns (des Olive et Tom du début des années 1980, des GuGu Ganmo de 1982, des Ken, Survivant de l'enfer, des Nicky Larson, etc. (mais en japonais, donc avec des noms différents. "Larson", c'est pas particulièrement asiatique comme nom, mais pourtant, les aventures se passent au Japon). Il y a même une section avec des mangas en français, en espagnol, en allemand, en anglais, etc., mais le choix est moindre. Et surtout, on ne connaissait pas 99 % des héros des mangas disponibles.

On a ensuite assisté à un atelier théâtral qui nous a expliqué, de façon pré-maternelle, les origines des mangas et en particulier la naissance de Kamishibai (en image plus bas), le premier super-héros japonais, au début des années 1930. C'était (un peu) intéressant et le présentateur parlait (un peu) anglais. Bref, on a (un peu) aimé, surtout car il y avait un jeu, comme un quiz, pour juger de nos connaissances en matières de mangas. À chaque bonne réponse, on avait une récompense. On était une dizaine dans la salle, et avec nos deux bonnes réponses, on a gagné une bague en plastique rouge et un autocollant de Dragon Ball !

Question bouffe, Kyoto n'a rien à envier à Tokyo. On a goûté à tous plein de plats super bons, à de bonnes soupes, à des raviolis exquis à souhait (des gyozas), à des beignets de pomme de terre succulent, à des bâtonnets de poulpe vraiment savoureux (mais bonjour l'haleine après). Bon, très souvent, ça sent un peu trop les algues à notre goût. Ils en mettent dans quasiment toutes les soupes, qu'elles soient aux poissons ou aux fruits de mer (normal, après tout), mais aussi à la viande (algues et poulet ne font pas bon ménage dans nos estomacs occidentaux). Et dans ce cas, ça a du mal à passer. Les habitants de Kyoto sont aussi très gourmands. Ainsi, on a goûté à des petits gâteaux remplis de pâtes de fève noire qui sont vraiment originaux. Dans un centre commercial près de chez nous on est allés voir comment le chef préparait son gâteau et c'est génial. Tout est fait à la main, derrière une vitre et chacun peut le regarder faire.

Un truc qu'on a remarqué à Kyoto, ce sont les chauffeurs de taxi. Wow, quelle classe. Ils ressemblent tous à Nestor, le domestique du Capitaine Haddock dans Tintin. Ils conduisent avec des gants blancs et parfois avec une casquette de capitaine et paraissent fiers à bord de leur auto noire. Celle-ci est décorée de napperons en dentelle blanche immaculée à l'intérieur, et on a remarqué que les portes arrières s'ouvrent et se referment mécaniquement. Pas la peine d'y toucher quand on monte ou qu'on en sort (et c'est sans doute pendant qu'on était en train de prendre la photo de Nestor que la terre a tremblé). Mais tout ce luxe se paie et prendre le taxi au Japon est une histoire de riche. Seules les Castafiores peuvent se l'offrir. Alors on prend le bus et ça aussi c'est tout un numéro (on serait bien montés dans les petites voitures toute plates, mais on ne connaît personne, alors c'est manqué).

D'abord, l'intérieur : à Kyoto, on s'assoit sur des bancs en velour rouge vin.

Ensuite, le chauffeur : en plus d'une voix annonçant à quelle station on arrive et ce qu'on peut y faire (on l'a compris car la voix enregistrée parle en japonais et en anglais), le chauffeur parle parfois quand les gens descendent. Il a un micro devant sa bouche (et parfois devant son foulard anti-microbes) et grogne autant de "arigatô gozaimas" ("merci beaucoup") qu'il y a de clients qui descendent. Ça en devient comique, car tout le bus entend la répétition de remerciements. Mais ça c'est très japonais de remercier et de reremercier encore. Ils sont les champions du monde toute catégorie de la politesse, même si des fois c'est too much.
Un autre truc marrant à Kyoto, c'est aller en bus dans le quartier de Gion. En effet, quand on arrive à la station, le chauffeur de bus annonce la station, mais Gion, en japonais, ça se prononce un peu comme "Guillaume". Et il dit "gozaima" en plus (on ne sait pas trop pourquoi). Alors on dirait qu'on arrive à une station qui s'appelle "Guillaume d'Ozaïmas", personnage sans doute célèbre à Kyoto. Évidemment Guillaume s'est senti très flâté d'être cité ainsi.

Nous avons ensuite pris la direction d'Osaka, à 1 heure de train de banlieue de Kyoto. Même si nos visites nous amenèrent à de beaux châteaux (le Osaka Castle), temples ou shrines, à des jardins où les cerisiers et les pruniers fleuris sont légion (entre autre Plum Grove du château), au quartier coréen, à des grands magasins et à de gigantesques centres commerciaux, nous nous souviendrons longtemps d'Osaka pour les rencontres que nous avons faites. On a pris le métro quelques fois pour aller d'une place à l'autre et à Osaka, les wagons du métro ont tous des banquettes en velours bleu très élégant. La classe totale...

Les rencontres ont commencé par hasard, dans la rue, quand nous avons fait la connaissance d'un groupe de jeunes filles habillées traditionnellement. On les a regardées puis on est allés les voir pour leur demander si on pouvait les photographier. Pose officielle direct, avec le V, bien sûr. Les filles sont toutes hystériques à l'idée d'être photographiées par des étrangers. Même manège qu'à Kyoto, c'est-à-dire que chacun photographie les autres et donc le shooting a duré assez longtemps.

Nous continuons notre balade et, rendus devant le Hilton, on voit plein de jeunes, filles et gars, super élégants, qui posent ensemble. On reprend quelques photos, certains n'hésitant pas venir nous demander d'être photographiés, et on se décide à rentrer dans l'hôtel. Là, c'est bondé de monde. On voit des filles en habits traditionnels avec des coiffures assez psychédéliques (rose ou rouge, en forme de coiffure à la Marge Simpson parfois), les gars sont élégants mais semblent aussi gothiques. Bref, c'est un curieux mélange qui sent la fête. On prend d'autres photos et on demande à une dame ce qui se passe. En fait, c'était leur cérémonie de graduation. Dans le hall de l'hôtel, alors qu'on commence à photographier un groupe, d'autres jeunes se mêlent à la photo et au fur et à mesure, le groupe devient énorme et on doit reculer pas mal pour être en mesure d'avoir tout le monde dans l'objectif. Mais que tout le monde était beau et prêt pour la fête.

Le lendemain, nous avons pu assouvir 2 rêves en une soirée. Nous sommes allés en face de notre hôtel pour essayer des sushis. Vu que c'est cher, on attendait d'avoir de bons conseils avant de goûter. C'est un jeune de notre hôtel qui nous a conseillés et on n'a pas regretté. C'était succulent et nous avons passé une soirée mémorable.

En effet, à côté de nous, dans le restaurant, se trouve un couple qui mange. Deux Japonais. Lui a des cheveux blancs (il a 62 ans) et elle est plus jeune (42 ans). On les trouve tout de suite sympathiques (ils n'arrêtent pas de rire et son rire à lui est tellement communicatif qu'on avait envie de plaisanter avec eux) et très vite, nous voyant manger et boire, ils nous adressent la parole. Comme sa femme, Rieko, parle un peu anglais (mais juste un peu...), ça facilite grandement la communication. De fil en aiguille, utilisant le langage des signes, les bruits guturaux et les rires, on discute avec eux. Ils nous offrent du saké. On en fait de même. On boit du saké froid, du chaud, du saké au poisson (en fait, c'est la queue du fugu, le fameux poisson connu pour provoquer de très graves intoxications quand il est mal préparé), puis un cocktail japonais à base de saké (du sho-chu). Ils nous montrent des photos. Lui, Tadakazu, a une collection de Ferrari et quand il nous donne sa carte de visite, on se rend compte qu'il est le président du Ferrari Club of Japan. Le chef se mêle à nous et nous offre des sushis aux oeufs de saumon (fabuleux !). Plus tard, ce sont des anonymes qui nous offrent des sushis spéciaux pour le dessert. Extraordinaires rencontres.

Peu de temps après, le frère de Tadakazu et un de ses amis débarquent dans le restau. Dès qu'on voit le frère, on se dit qu'il a vraiment une tête de mafiosi (Tadakazu l'a présenté comme le Godfather... Blague ou pas ?). Son ami aussi, du reste. Mais même saouls tous les deux, ils sont pleins de respect à notre égard et tout le monde se salue, se complimente à l'infini. C'est vraiment génial. On prend des photos, on s'offre du saké. Bref, la fête bat son plein. Rieko saisit alors son téléphone et appelle sa soeur qui est à Tokyo. Elle lui parle, puis elle nous tend le cellulaire. Et on se met à parler en anglais avec la Tokyoïte qu'on n'a jamais vue et qu'on ne rencontrera sans doute jamais (des amies-pas-nom, on s'en fait même au téléphone, au Japon). On parle de tout et de rien, on se remercie. Bref, le savoir-vivre japonais.

Les 2 mafieux quittent peu après le restau, et un autre gars nous rejoint. C'est Toshi. Avec ses cheveux gris et ses lunettes, il est hyper sympathique, et nous bavardons un peu avec lui en se souhaitant régulièrement "Kampaï !" ("Santé !"). Des tournées de saké, il y en a eu beaucoup. Mais à 23 heures, le restau ferme et nous devons nous éclipser... Mais avant de se dire au revoir, nous leur proposons un... karaoké ! Nous le ferons ce karaoké au Japon. C'était écrit.
Ni une ni deux, nous filons tous (Tadakazu et son épouse Rieko ainsi que Toshi) dans un karaoké au coin de la rue. Nous montons dans une loge juste pour nous. Rieko se saisit de la console pour choisir les chansons et c'est parti. Tous en choeur ! Nous avons sorti nos plus grands classiques ("YMCA" des Village People, "Go West" version Pet Shop Boys puis version japonaise illisible, "I Will Survive" de Gloria Gayner, "Hot Stuff" de Donna Summer, une toune de Justin Bieber sans la connaître (mais bon, chanter du Justin, c'est hot et dynamique, il paraît !), "Bad Romance" de Lady Gaga, "Drive My Car" des Beatles, "The Power of Love" de Celine Dion, "The Final Countdown" de Europe). Bref, on a sorti la grosse artillerie. Eux ont répliqué avec "Georgia" de Ray Charles puis des classiques de la chanson japonaise. Il y avait des décibels dans notre pièce. On chantait un peu tous sur les chansons des autres sans trop savoir ce qu'on disait et on n'entendait plus vraiment la musique. Régulièrement, quelqu'un venait nous porter des breuvages rafraîchissants sorte de ginger ale. C'était extraordinaire, comme dans un rêve. On s'est tellement amusés.

C'est notre ami Toshi dans un moment de pure folie nippone.

Avec Tadakazu lors d'un duo inoubliable.

Vers 2 heures, bien ronds, on est tous sortis de là pour un au revoir à la nippone, en se saluant. En compagnie de Toshi, nous avons rejoint notre hôtel. Lui ne vit pas loin alors on a prolongé la balade et on l'a raccompagné jusque chez lui. Et en cours de route, il nous invite à souper chez lui le lendemain, veille de notre départ. Bien sûr qu'on est d'accord. Rendez-vous est pris pour 19 heures le dimanche, chez lui et sa femme. Car Toshi est marié. On le sait car à 2 heures, en arrivant chez lui, n'ayant pas les clés (ou ne sachant plus où il les a rangées), il sonne. Il est 2 heures ! Et sa femme ouvre la porte. Manifestement, elle n'était pas couchée, elle devait l'attendre. Elle nous salue et il l'informe alors, en japonais, que le lendemain, on est leurs invités. Ça n'a pas semblé la déranger, elle a souri et il est rentré chez eux, complètement saoul. Et nous aussi du coup en avalant quelques litres d'eau avant de dormir histoire de mieux cuver.
Dimanche, nous sommes donc sortis magasiner un petit cadeau pour nos hôtes. On a trouvé une belle plante pour la femme de Toshi. Et en allant au magasin, on croise... Toshi, dans son auto. Il baisse la vitre et nous fait de grands signes. On confirme l'heure du souper puis il sort de l'auto et vient nous demander si on aime le poisson, si on apprécie un type de soupe, si on aime la viande, etc. Bref, ça sent le bon repas pour le soir. Tellement gentils les Japonais.
Nous sommes arrivés chez Toshi et son épouse, Kayo, à 18 heures 55 (la ponctualité est de mise au Japon et on se doit d'arriver un brin en avance, même). Nous avons été accueillis par nos hôtes en bonne et dûe forme. Nous avons remis à Kayo un camélia rose et elle sembla être ravie. Lui travaille chez Toyota et elle est prof de piano. Et sa pédagogie est fabuleuse : elle apprend des génériques de mangas à ses jeunes étudiants (Pokémon entre autres et on a pu parler de GuGu Ganmo et de Capitain Tsubasa, Olive et Tom en français car ils ont 2 enfants, qui ont quitté la maison maintenant, qui regardaient les dessins-animés étant petits). Puis nous sommes passés au salon où Toshi nous a servi de la bière pendant que son épouse nous apportait une pleine assiette de fèves vertes salées (edamame en japonais) que nous mangions, les fesses posées sur un coussin sur le tatami. Délicieux. Mais eux ne touchaient à rien. Elle était à la cuisine et lui nous faisait la conversation en buvant sa bière.
Puis nous sommes passés à table où un repas traditionnel japonais nous a été servi. Traditionnel et copieux ! Avec de la bière, du saké et du thé, nous avons mangé une sorte de fondue (nabe sha-bu sha-bu) : dans un jus bouillant parfumé aux algues, nous trempions du porc, du boeuf, de la salade, du chou, et autres légumes. Le repas a duré 3 bonnes heures, sans malaise, chacun interrogeant l'autre sur sa culture. On a appris plein de choses sur la vie privée de ces Japonais au style de vie très traditionnel (ils ont chacun leur étage dans la maison, comment ils ont été présentés par leurs parents, leurs enfants, leurs voyages et leurs impressions de l'Amérique, leur vie au quotidien, le travail). C'est lui qui parlait, sa femme étant plus réservée, et s'occupant vraiment de la cuisine. On a essayé de la faire parler, mais ce n'était pas évident. Puis nous sommes repassés à la cuisine pour le déssert et la cérémonie du thé. On a bu un thé vert très bon (macha) accompagné d'un petit gâteau aux marrons. Et alors Toshi a profité de ce moment pour offrir de jolis sous-verres en forme de kimono rouge à Julie.
Enfin, ce fut la période des photos. Toshi a apporté son gros trépied pour que nous puissons poser notre appareil photos dessus et être tous sur la photo. On a pris la pose "traditionnelle" (mais pas les doigts en V, ce n'était pas le genre de la maison), ce qui donne un côté austère à la photo, mais qui ne reflète absolument pas la soirée. Chacun a posé son appareil photos sur le trépied. Quand arriva la tour de mettre celui de nos hôtes, Toshi mit sa caméra sur le pied et vint se poser près de nous. Il nous avertit que ça filmait, et donc il a dit : "Hello, I'm Toshi", Guillaume a suivi par un non moins senti : "Hello, I'm Guillaume", puis Julie a sorti son plus beau "Hello, I'm Julie", ce à quoi Kayo a répliqué par un timide "Hello, I'm Kayo". Ensuite, on a fait coucou à la caméra, on a dit "Welcome to Canada", et Toshi a éteint la caméra pour la mettre en mode photo (mais comme le retardataire photo ne fonctionnait pas, il n'a pas pu en prendre, alors on lui envoie les nôtres par courriel. Car oui, on s'est échangés nos coordonnées courriel pour s'écrire. Des gens comme eux, on n'en rencontre pas tous les jours).
Enfin, Toshi nous a fait comprendre que la soirée était terminée : "Tomorrow, you fly. You must prepare your luggage, I think". Message reçu. On a repris nos manteaux, on s'est salués plein de fois et tout le temps que nous étions dans leur rue, en partant, ils nous regardaient et nous saluaient. Franchement, ce fut une expérience unique !

Pour finir, quelques mots sur le tremblement de terre et sur le tsunami. Nous étions à Kyoto quelques jours avant et il y avait déjà eu quelques secousses, imperceptibles pour nous. Le 11 mars, jour du gros tremblement de terre, nous étions à Osaka. Nous n'avons rien senti (nous étions en train de photographier notre Nestor japonais à ce moment), mais dehors, on a aperçu un groupe de gens. Ils étaient descendus de leur bureau et étaient dans la rue. L'un d'entre eux est venu nous voir pour nous demander si on avait senti quelque chose. C'est lui qui nous a informés. On a parlé avec lui (il était passablement sous le choc) puis on est partis. C'est sur Internet et à la télé qu'on s'est rendus compte du désastre. Les présentateurs du journal portaient des casques sur leur tête craignant des répliques. Depuis, chaque jour, les événements (les répliques du tremblement de terre, le tsunami, le nombre de victimes, les centrales nucléaires qui ont des fuites, etc.) font la une des journaux et chacun ne parle que de ça. Quand on a parlé à la soeur de Rieko au téléphone, il fut question de ça, s'il y avait des dégâts, etc. Chez Toshi et Kayo, la télé était branchée sur une chaîne d'actualité qui ne parlait que de ce désastre. Même si on pense avoir ressenti des petites répliques la nuit, on va super bien.

Bref, on quitte le Japon en étant tristes de ce qui s'y passe. Mais on a adoré ce pays. Les rencontres qu'on y a faites furent fabuleuses. Les gens, froids en façade, sont en réalité super curieux, chaleureux et ne demandent qu'à nous parler et à nous connaître. Le Japon, c'est un pays emballant !

こんにちは東京から *, ou "Tokyo : quand la réalité dépasse la fiction"

2011-03-08T06:54:00.000-05:00

Wouhou, nous sommes enfin arrivés au Japon ! C'est le pays qui nous emballe le plus tant nos références y sont multiples (mangas, robots, geishas, sushis, trains rapides, karaoké, etc,). C'est donc dire que nos attentes étaient très élevées pour le pays du soleil levant. D'une part, c'est notre dernière destination. Ensuite, nous voilà plongés dans la culture des fameux mangas. Et quand on a été des boulimiques de dessins animés, se retrouver au coeur du pays d'Albator, de Candy, de Cobra, de Gugu Ganmo, d'Astro, de Boumbo ou d'Olive et Tom, c'est comme aller en pèlerinage à La Mecque pour un musulman, ça vient vous chercher au plus profond de vos émotions. C'est le retour en enfance assuré. Eh bien pour faire court, le Japon nous enchante ! Par quoi commencer ? Nous avons passé une semaine à Tokyo, et on aurait pu y rester davantage, tant la ville est énorme, mais aussi parce que les acivités se comptent en tonnes.

En cherchant bien, nous avons trouvé un hôtel vraiment pas cher, le Yadoya Guesthouse, près du métro Nakano. Nous logions dans un petit appartement avec un couple de Vietnamiens et leur bébé. Ce n'était pas cher et nous avions tout... ou presque. Il nous manquait un vrai chauffage, à la hauteur du froid hivernal tokyoïte (autour de six degrés sans compter l'humidité). Il faisait si froid qu'on a dû se racheter des vêtements appropriés : manteau, tuque, mitaines et foulard. Pour seul chauffage, nous avions un radiateur d'appoint dans la chambre et les deux grosses couvertures dont nous disposions chacun étaient insuffisantes parfois. Une nuit, Julie s'est même réveillée en claquant des dents (réveillant par le fait même Guillaume). Nous avions une chambre de style japonais (oubliez les lits occidentaux). Nous dormions sur des tatamis, et pour le dos, au bout d'un moment, ça peut être un peu douloureux, surtout si Guillaume passe la nuit à dormir entre les deux tatamis. Mais on ne se plaint pas, la douche était très chaude (au moins) !

De notre appartement, il nous fallait dix minutes pour rejoindre le métro (Nakano). Dix minutes de marche dans de petites rues super belles, authentiques, comme dans les dessins animés. Des ruelles étroites avec juste des Japonais. Wow ! Que c'est génial. En continuant notre marche, on a pu voir nos premières autos japonaises, petites et dont le capot est souvent tout plat. Encore une fois, les mangas ne nous trompaient pas. On croit rêver. On est plongés en plein monde televisuel, mais c'est la realité d'ici !

Puis nous parvenions au métro. Là, il faut comprendre le japonais, car à peu près rien n'est écrit en anglais : les panneaux pour se situer, les prix, les stations, etc. Et s'y retrouver dans le métro de Tokyo est aussi compliqué car il y a des lignes privées, des lignes qui ne le sont pas, sans compter qu'il y a le métro et le train (alors comprendre le plan est une chose ardue, les couleurs des lignes se superposent, il y en a en pointillés). Il faut savoir quand on change de compagnie de métro afin d'acheter le bon ticket, au bon prix, au bon guichet. Et des lignes il y en a beaucoup ! Alors chaque jour, on commençait en allant à l'information pour demander comment aller à tel endroit, de quel quai partait le train et combien cela coûtait. Et comme on ne lit pas plus le japonais qu'on le comprend, l'agent nous écrivait le prix sur sa calculatrice et nous indiquait, dans un anglais japonisant, le numéro du quai en nous donnant une carte avec des traits pour les correspondances. Eh bien on ne s'est jamais perdus.

Il faut ajouter que le métro japonais est hyper silencieux. À peine quelques personnes parlent (pour ne pas dire qu'elles chuchotent), la majorité étant concentrée sur son cellulaire à texter, à lire ou même à dormir. À l'intérieur des wagons, des panneaux indiquent de fermer la sonnerie du cellulaire afin de diminuer le bruit et de mettre le cellulaire en mode vibration. Pour les banquettes prioritaires, il est même demandé aux gens de l'éteindre. Cela fait un bien fou de n'entendre que le bruit des rares conversations qui se déroulent en arrière-plan et des roues sur les rails. Partout, il semble que cette recommandation est exigée, puisque depuis notre arrivée nous n'avons jamais entendu une seule sonnerie de cellulaire. C'est à ce moment que l'on se rend compte à quel point c'est de la pollution auditive. Pourtant, quasiment tous les gens ont leur cellulaire avec eux en permanence, mais jamais aucun son n'en sort. Quelle joie ! Bon, si le bruit des sonneries ne nous importune pas, il y a parfois des gens qui sentent un peu (beaucoup) l'alcool de clochard. C'est surtout vers 19 heures que le pic olfactif est élevé : les gens sortent de leur job et vont s'avaler quelques sakés avant de rentrer chez eux. Ils en font profiter les usagers du métro. Autre fait marquant dans le métro, beaucoup de gens portent des masques. Pas uniquement dans le métro, mais dans la rue, aux magasins, dans les restaus, dans les temples. Au début, nous pensions que c'était à la suite des différents virus (grippe aviaire, etc.) du début des années 2000 qui avaient fait des ravages en Asie. Pourtant, en réécoutant un épisode du dessin animé Juliette je t'aime (quand le père de Juliette vient rencontrer Hugo pour lui parler du mariage avec sa fille), nous nous sommes aperçus que même en 1983 (date de l'épisode), ils en portaient. Mentionnons également que les rues sont d'une propreté irréprochable même s'il n'y a que très peu de poubelles (les gens mettent-ils leur détritus dans leurs poches ?). Nous imaginons donc que c'est une pratique culturelle hygiénique que de porter un masque.
S'il y une chose que nous savons apprécier maintenant, c'est bien la propreté des toilettes (et le type de toilettes, de marque "Toto"). Après quelques temps passés en Asie avec la présence des toilettes turques, le retour aux toilettes normales ("Western Style", comme c'est écrit ici) est grandement apprécié. Le Japon, c'est la Cadillac des toilettes. Les toilettes sont toutes, pour la plupart, électroniques, chauffantes et un robinet est installé au-dessus afin de fournir la quantité d'eau nécessaire à la chasse d'eau. Elles peuvent même fournir, pour les plus audacieux, un jet d'eau discret qui nettoie là où il faut. Guillaume ayant tenté l'expérience du jet d'eau, Julie a voulu en faire autant. L'expérience n'est pas désagréable, mais un peu longue. Un peu trop au goût de Julie qui décide de se lever pendant que le jet est actionné. Puisqu'elle sait qu'il y a un oeil magique, elle croit que le jet d'eau va s'arrêter automatiquement. Que nenni ! Elle s'est retrouvée avec un jet d'eau qui la poursuit jusqu'au mur en mouillant ses pantalons et en laissant la salle de bain dans un état douteux. Un tsunami aurait laissé moins de dégâts... Bref, le Japon peaufine ses toilettes intelligentes pour les rendre encore plus perspicaces.

On a souvent dû parler aux gens, pour les renseignements geographiques, ou, par exemple, pour commander notre nourriture. En général, nos "paroles" se limitent à des onomatopées plutôt guturales (qui signifiaient "Suis-moi dehors que je te montre l'image de ce que je veux manger" ou "Comment on fait pour aller là ?"). Notre interlocteur répondait par un "hmmm hmmm" identiquement gutural, très grave, accompagné de gestes un peu brusques et d'yeux grands ouverts. Souvent, dans les films, les Japonais sont représentés avec des intonnations qui semblent parodiques. Eh bien, non, elles ne sont pas parodiques, mais bien réelles, ce qui donne le fou rire les premières fois qu'on les entend. Ce langage nous a souvent depannés (cela nous a permis de survivre dans un monde où nous sommes "lost in translation"). Quand on ne comprend pas la réponse de notre ami nippon, on salue quand même en le remerciant et on va demander ailleurs. Car lui redemander lui aurait signifié qu'il n'est pas clair et on a souvent peur que nos interlocuteurs se sentent mal à l'aise face à cette situation. En effet, les Japonais offrent toujours un service impeccable. Et leur faire remarquer qu'on n'est pas satisfaits de leur prestation peut les humilier. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais on se dit chaque fois que si leur supérieur se rend compte de notre insatisfaction, il pourrait les virer ou même les inciter à se faire harakiri... Mais de toute facon, le service est toujours parfait. On se fait saluer par tous les employés dès qu'on entre quelque part, les gens sont discrets mais toujours prêts à tout faire pour nous aider. Ils nous souhaitent toujours toutes sortes de choses, mais on ne comprend rien.
Quand, dans une boutique, on nous rend la monnaie, c'est tout un numéro. On doit d'abord mettre le billet sur un tapis special pour payer (pas en main propre !). Puis la serveuse prend notre billet, nous le montre, le range sur la caisse et nous rend la monnaie. Pour celà, elle dispose les billets en éventail devant nous et nous expose les billets qu'elle va nous rendre (afin qu'il n'y ait pas d'imbroglio), les compte devant nous à haute et incompréhensible voix, et nous les donne en main propre en nous saluant (pas de petit tapis sur lequel on pose les billets, cette fois). Et c'est toujours le même numéro. La vie ici est toujours pleine de petites surprises dans ce genre, ce qui nous fait vraiment tripper sur le pays. La délicatesse des Japonais, leur respect, leur discretion rendent la vie vraiment agréable et le service toujours impeccable.
Par contre, en arrivant, leur fameuse discrétion que nous apprécions tant, nous a fait un choc. Ici, dans la rue, les gens ne nous saluent pas, ne nous regardent pas, ne se retournent pas si nous les avons bousculés par mégarde. Nous sommes transparents aux yeux de la population. Dans la rue, les rabatteurs des restaurants interpellent les gens à entrer dans leur restau, mais dès que nous sommes à leur hauteur, ils détournent le regard. Nous sommes des fantômes. Difficile de s'y habituer apres l'Asie du Sud-Est, alors que nous étions amis avec tout le monde dès que nous arrivions quelque part. Par contre, cela s'explique par le fait qu'ils sont très privés et démontrent très rarement leurs émotions, alors pourquoi le feraient-ils plus avec des étrangers ? C'est un peuple aux traditions millénaires complexes et ce n'est pas à eux de s'habituer à notre présence, mais plutôt au voyageur de s'habituer à leur culture, surtout si l'on visite leur pays !

Nous avons évidemment fait les places touristiques de Tokyo. À commencer par le Crossing Road de Shibuya. Le fameux carrefour de cinq avenues où les gens traversent dans tous les sens en même temps. Et c'est vraiment très impressionnant. De jour comme de nuit, qu'il pleuve ou non. C'est l'un des emblêmes de Tokyo et il était hors de question de manquer cela. Si la place n'est pas aussi impressionnante en sortant du métro Shibuya, c'est que nous sommes alors excentrés. La vue depuis le Starbuck permet de réajuster la perspective et d'apprécier à sa juste valeur l'envahissement piétonnier de cette intersection.

Nous avons visité le temple d'Asakusa (avec des milliers d'autres touristes, ce qui nous a empêchés de pleinement en profiter) et à la fin de la visite, on est tombés sur deux filles de Tokyo qui mouraient d'envie de poser en photos avec des étrangers, sans doute pour leur Facebook. Guillaume fut le bénévole désigné pour satisfaire la demande de ces jeunes filles. Les deux Tokyoïtes ont aussi demandé à avoir un souvenir de cette rencontre et sont reparties avec une photo à leur plus grand plaisir.

Dans les allées du temple, tout comme dans celles du parc d'Ueno, on a pu voir les fameux cerisiers japonais. Ceux qui, une fois en fleurs, attirent les touristes du monde entier. Ils nous ont attirés, mais il était trop tôt pour voir leurs fleurs. On a vu des bourgeons en revanche. Et quelques bourgeons donnaient une idée de la belle couleur blanche à venir. Pour se consoler, on a pu voir des pruniers en fleurs. Pas encore pleinement en fleurs, mais quand même, avec des bourgeons bien ouverts aux teintes rouges et roses.

Afin de bien comprendre à quel point la ville est tentaculaire et s'étend à perte de vue, nous sommes montés au 45e étage du Tokyo Metropolitan Government Building afin de contempler le panorama offert. Nous y sommes allés de jour et de nuit afin de voir la ville s'illuminer. Les deux tours offrent de beaux panoramas, gratuits en plus. Elles se situent dans un quartier plein de gratte-ciel plus grands les uns que les autres, aux formes souvent originales. La tour sud offre une meilleure vue sur les gratte-ciel. La visibilité y est impressionnante et on peut même voir le Mont Fuji distant de près de 100 kilomètres. Par contre, les vitres sont de redoutables obstacles aux photos à cause des nombreux reflets... (mais bon, c'est un peu normal qu'elles soient là). Les tours sont jumelles et ressemblent aux tours Pétronas de Kuala Lumpur.

Un autre immeuble est également représentatif de la ville. La tour de Tokyo (Tokyo Tower) qui ressemble de loin, à s'y méprendre, à la Tour Eiffel à cause de la base métallique aux quatre pylonnes et d'une structure similaire. Ne surtout pas dire aux Japonais que la tour de Toyko est identique à la Tour Eiffel, ils vont s'en offusquer (mais avec retenue) car leur tour est 9 mètres plus haute que la française. Il est possible de monter à l'intérieur moyennant quelques centaines de yens. Nous n'y sommes pas allés puisque nous revenions du 45e étage du Tokyo Metropolitan Government Building. La vue du bas et de nuit est vraiment superbe. Tout en orange et doré, elle se voit de loin et vaut vraiment la peine d'en faire le tour.

Nous avons arpenté la rue Ginza, l'équivalent de la 5e avenue à New York ou des Champs-Élysées à Paris pour terminer dans le Sony Building. Nous voulions y voir les nouveaux modèles de télévisions, de caméras, d'ordinateurs, etc. Ces nouveaux appareils feront leur apparition dans quelques mois, au mieux, dans notre coin du monde. Nous avons craqué pour un appareil-photo (avec un zoom et un focus de fou !) et avec la conversion il nous revenait à 231 $ CA. Pour tester les modèles, le magasin avait recréé un parc animalier miniature avec plein de biches, d'ours et de chevaux, etc. et les appareils entouraient ce parc. Parfait pour zoomer et faire les focus. En allant à la boutique pour l'acheter, une représentante nous informe que ce modèle n'est pas disponible en anglais. Il faut retourner à l'endroit où nous l'avions vu. De retour sur place, nous trouvons la première personne disponible pour nous renseigner. Elle nous indique poliment qu'à ce prix, ce n'est pas l'appareil photo, mais seulement la lentille. Quelle déception de notre part. Le tout étant indiqué en Japonais, nous ne nous sommes pas étonnés de cet impair, cela semblait trop beau pour être vrai. Le Japon n'est pas reconnu pour être bon marché en électronique.

On a aussi visité un magasin de jouets sur plusieurs étages. Ça allait des poupées qui marchent toute seules aux peluches de Mario Bros en passant par un circuit pour petites voitures électriques. Le circuit qu'exposait le magasin était immense et on pouvait y jouer. Quand on se portait volontaire pour jouer les Schumacher en culottes courtes, un des préposés aux ventes approchait et se proposait pour être votre adversaire. Et dès que la voiture sortait du circuit, une autre préposée accourait pour la remettre sur la piste. Fabuleux !

Le seul musée que nous avons visité est le National Museum of Emerging Science and Innovation, aussi connu sous le nom de Miraikan. On pensait voir tout un tas de gadgets futuristes, pouvoir manger de la nourriture pour astronautes, tester des machines du XXIIe siècle, etc. Eh bien on a été déçus. Certes, on a vu Asimo, le robot mis au point par Honda. Et ça, c'est hot ! C'est un robot intelligent, capable de jouer au foot, de se déplacer en évitant des embûches et de répondre. On a eu une super démonstration en compagnie d'écoliers. Les mêmes ingénieurs ont mis au point un petit chien robot avec lequel on peut jouer et qui ressent (presque) des émotions. À tout le moins, il ressent la pression des doigts quand on le caresse. Et on a testé des machines qui expliquent comment fonctionne Internet (le fameux système avec que des 1 et des 0). Ah oui, on a aussi pu essayer la machine thermique mise dans les aéroports pour prendre la température des gens et les fouiller. C'est très bien expliqué, surtout pour qui sait lire le japonais. Il y a bien du personnel qui parle anglais, mais bon, ce n'est pas toujours génial.

Une bonne façon de s'imprégner de la culture japonaise est d'aller visiter le marché aux poissons de Tsukiji. Il y a des variétés inédites, des couleurs spectaculaires et il est possible de voir ce que les gens mangent et même d'apprendre comment l'apprêter ! Attention aux âmes sensibles (pour les photos). Les marchands se font toujours un plaisir de faire la pose en autant que nous sachions rester discrets et à ne pas les déranger pendant leurs ventes.

On tenait à essayer les Cybercafés japonais. Rien à voir avec les modèles occidentaux. Dans ces Manga Kissa, on n'a pas juste un ordinateur avec Internet. Non, on a une cabine pour soi, avec une télé câblée dedans, plein de DVD et de mangas à disposition, ainsi que de la bouffe et à boire. Comme c'est ouvert 24 heures, certaines personnes y dorment (il y a de mini-canapés au fond de certaines cellules) puisque 24 heures d'Internet coûtent moins chères que de louer une chambre. Comme on avait déjà nos tatamis glacés, on est juste restés 3 heures. Mais l'expérience fut intéressante (sauf pour ce qui est du clavier, qui est un peu japonais, un peu anglais et un peu plein d'autres langues sauf français. Et surfer dans les paramètres d'un ordinateur quand tout est écrit en japonais, bonne chance !).

On a toujours mangé nos repas dans des petits restaus de quartier, situés dans des ruelles étroites. Là, les restaus s'enchaînent et les odeurs aussi. Souvent, en entrant, on se retrouve devant une machine. On doit ainsi choisir ce qu'on va manger en appuyant sur le dessin correspondant (des plats élaborés ou juste du riz ou une soupe miso ; si l'image n'est pas là, on sort dehors avec un gars du restau et on lui montre l'image de ce qu'on souhaite ingurgiter, on rit tous, et on rentre vite, car il fait froid) et on paie à la machine. Puis on donne les reçus au chef qui nous prépare notre bouffe. Au moment où on entre, aussi, on est assaillis par les saluts de tous les employés. Qu'ils soient dans la cuisine, en train de servir quelqu'un ou ailleurs, tout le monde nous salue. Ensuite, on s'assoit et les plats arrivent. Et contrairement au Cambodge ou à la Thaïlande, on est servis ensemble. À nos côtés, se trouvent d'autres personnes. On sait que ce sont des Japonais quand on entend le bruit peu discret de leur aspiration des succulentes pâtes se trouvant dans leur soupe. Ça fait un grand "Frrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuutttttttt !" dès qu'une nouille touche leur bouche. Et quand toute la salle s'y met, c'est un vrai concert. Mais ça ne dure pas vraiment longtemps puisque les Japonais mettent en moyenne 5 minutes pour avaler leur repas, bière comprise. Que cela soit le midi ou le soir, le repas est avalé de façon express et souvent en solitaire. Le repas ne semble pas avoir le côté social qu'il a pour nous. La preuve que le restau n'est pas fait pour parler ? Un matin, nous buvions un café quand une dame assise à une table à côté de la nôtre nous regarde et nous demande de baisser le ton. Elle lisait et nous ne faisions que parler, pas si forts que ça, mais trop pour elle. Et qu'un Japonais se permette de nous faire une remarque de ce genre en dit long sur son ras-le-bol de la situation. Pour ceux qui ont faim, manger sur le pouce est toujours faisable. Dans la rue, c'est plein de machines qui distribuent des boissons. Et pour manger, comme les Japonais semblent très gourmands, il y a plein de boulangeries ou de pâtisseries qui rempliront les estomacs vides.

On dit des Japonais qu'ils ont un sens du respect des règles inébranlable. Nous faisons de même avec eux. On ne se sert pas de l'eau dans nos propres verres, mais on demande à l'autre de le faire. On se sert toujours mutuellement. Autre exemple, on salue les gens à qui l'on parle en arrivant et en partant. Bref, on essaie de faire comme les autres, pour ne pas choquer. Mais des fois, on outrepasse les règles. Ainsi, les Japonais ne franchissent pas le passage piéton si le feu n'est pas au vert pour eux. Ils attendent. Toujours. Tant que c'est rouge pour les piétons, ils restent immobiles. Même quand il fait froid et qu'il est tard. Et surtout même si à droite ou à gauche, sur des centaines de mètres, aucune voiture n'est visible. Des artères larges et droite peuvent être vides d'autos avec plein de piétons qui attendent pour passer. Nous, on franchit alors seuls le passage piéton, sous le regard impassible de nos hôtes nippons. On ne les voit pas broncher mais on se doute qu'ils n'en pensent pas moins.
Samedi, on a reçu la viste de David, tout droit venu de Séoul. On a passé la soirée ensemble (et la nuit aussi... on a partagé nos tatamis avec lui et à trois dans une chambre, ça a réchauffé notre chambre d'habitude si glaciale ;-) en allant boire quelques bières, une grosse soupe puis des sakés dans un bar un peu glauque (le bar Eden). En compagnie de quelques poivrots en habit de travail, on a voulu boire quelques sakés, ce qui fut le cas. On avait des pinottes avec ça en plus. Une fois qu'on les a eu avalées, on a compris qu'on devait les payer ! Y'avait une quinzaine de cacahouètes qu'on a payées fort chères ! En tout cas, c'était un super moment avec David !

Le lendemain, on a quitté Tokyo pour Kyoto. Pour ça, on a pris le Shinkansen, le train japonais supersonique dont la locomotive a des ressemblances avec un bec de canard (mais il ne fait pas de "couac" quand il roule, lui !). Wow ! Ça va super vite. Le grand luxe à la vitesse supersonique. On fait plus de 500 kilomètres en environ deux heures trente (on a pris l'omnibus qui s'arrête partout, alors ça a pris une heure de plus, mais c'est moins cher). Super confortable, avec une boisson incluse et vue sur le Mont Fuji. Comme dans le métro, c'est super silencieux. Quand le contrôleur traverse le wagon, il salue à l'entrée et à la sortie (donc des fois, il salue notre dos !) et ce à chaque fois. Et les toilettes sont encore géniales. Il y a les "Western Style Toilets" et les "Asian Toilets". Les premières ont un siège, les secondes sont des chiottes turques. Les wagons sont super propres, puisqu'une armée de dames en rose rentrent dans chacun des wagons 10 minutes avant le départ et lustrent tout ce qui est lustrable. Et évidemment, le train part à l'heure et arrive à la seconde promise. Fabuleux !

Donc nous sommes à Kyoto après une semaine fabuleuse à Tokyo sans doute une des villes les plus dépaysantes de notre voyage.

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* こんにちは東京から : Bonjour de Tokyo

Fin de semaine à Hong Kong

2011-03-02T08:15:00.000-05:00

On a passé la fin de semaine à Hong Kong comme d'autres partent à la campagne, dans Charlevoix ou dans les Laurentides, à leur chalet.
Hong Kong, c'est une sorte de Singapour, mais en plus chinois. De ce que nous avons vu, c'est une ville tout en hauteur, avec plein d'enseignes lumineuses partout. Mais, sans doute parce qu'on savait que le Japon nous attendait, nous étions surtout excités à l'idée de rejoindre Tokyo. Nous avons profité de ce que nous avons pu de Hong Kong, mais cela ne nous a pas vraiment emballés. Probablement à cause des gens que nous avons croisés et qui nous ont paru vraiment froids. Quand on arrive tout juste du Vietnam ou du Cambodge alors tout le monde nous souriait, le contraste est plutôt difficile.
Hong Kong fait très ville pour bourgeoise qui fait ses courses dans les magasins luxueux, plus encore que Singapour. C'est un endroit pour les frénétiques des emplettes. Sur Nathan Road, où nous logions, c'est plein de magasins Dior, Chanel, Louis Vuitton, etc. Et comme nous y étions pendant la fin de semaine, les touristes chinois affluaient en grand nombre pour dévaliser ces magasins. Alors ça bougeait dans tous les sens. Et même le dimanche, tout était ouvert. Outre les magasins de vêtements, il y a aussi des bijouteries ou des horlogers de renommée. Ils vendent des Rolex au prix fort, dans des boutiques super luxueuses. Et, sur le trottoir, face à la porte d'entrée, des gars se baladent, l'air de rien (on a surtout remarqué qu'ils semblaient Pakistanais ou Indiens). Ils proposent des fausses montres aux passants. Quand on les croise à la hauteur des magasins, on les entend dire : "Copy Watch ! Copy Watch !". Et il y en a plein qui offrent du parfum, des sacs, des costumes sur mesure. Toujours en face des magasins qui vendent du vrai. Mais comme ils ressemblent à n'importe quel passant, ils sont sans doute impossibles à attraper légalement.

Si Singapour est une ville très propre, aux bâtiments souvent immaculés, Hong Kong garde ce côté asiatique un peu anarchique. Tout se mélange avec plus ou moins de goût. De petits restaus et de petites boutiques traditionnels chinois vendant des poissons séchés (ou des moules, des huîtres, des crevettes séchées... qui puent terriblement !) sont coincés au milieu d'immenses tours de verres hyper modernes. C'est très surprenant. Notre hôtel, le Cosmic Guest House, était coincé dans une galerie commerciale, au 12e étage. Et autant la ville dégage un sentiment d'immensité, autant notre chambre était minuscule. Sans doute la plus petite qu'on n'ait eue depuis le début de notre voyage. On a demandé à en changer vu que le lit ressemblait plus à un lit simple qu'à un lit double. Mais même la nouvelle était petite. Mais pour le prix, on n'allait pas continuer à chialer.

Vue depuis le balcon de notre hôtel.

Nous avons ainsi longé quelques-unes des artères de la ville pour profiter des tours gigantesques, des couleurs des néons, des devantures gigantesques, des publicités plus grandes les unes que les autres.

Et, en plein milieu de notre île (nous étions dans le quartier de Kowloon), se trouvait un grand parc, le Kowloon Park. À certains endroits, il est vraiment calme (car quelle circulation il y a, dont plein de bus à deux étages dans le style londonien) et on peut y voir des familles s'y balader et aller contempler les flamands roses qui s'y prélassent (quand on les a vus, c'était l'heure de la toilette et pour certains de la bagarre...). Et, le dimanche, on peut aller y apprendre le kung-fu. Des Chinois viennent montrer des figures pendant deux heures. Ils sont une quarantaine et, seuls, à deux ou en groupes, ils montrent des figures pendant que de la musique relax est jouée. On a vu beaucoup de vieilles personnes (autant des hommes que des femmes) et il y en avait pour tous les goûts : des figures style Bruce Lee à la chorégraphie hyper zen interpretée à deux à l'heure en passant par des batailles contre des ennemis invisibles, sabre à la main. Les kimonos sont tous colorés et chacun des artistes apportait sa touche à cet art martial. On est restés du début à la fin avec d'autres amateurs et à la fin, les pros du kung-fu ont invité les spectacteurs volontaires à suivre une initiation. Eh bien les mouvements ont beau être très lents, à suivre c'est du costaud ! Mais les mamies du kung-fu reprenaient Guillaume dès que les mouvements n'étaient pas les bons.

On s'est aussi baladés sur l'Avenue of Stars de Hong Kong. Comme à Hollywood, le sol est rempli d'empreintes digitales de vedettes du cinéma asiatique. On en a vu plein, mais les plus célèbres et plus photographiées sont inconstestablement celles de Jackie Chan et de Bruce Lee. Ce dernier a même sa statue sur la balade qui longe la mer. Les flashs crépitent autant pour garder un souvenir du comédien que pour photographier le paysage qui l'entoure. À cet endroit, on a une vue vraiment géniale sur l'autre rive de Hong Kong (la Hong Kong Island). Les buildings semblent encore plus hauts, et toutes les grandes marques y ont leur bâtiments : Samsung, Epson, Panasonic, Fuji, HSBC, Nokia, LG, etc. Le spectacle est saisissant. Et la nuit, il est carrément fabuleux.

En effet, chaque soir, la ville organise une projection de lasers dans le ciel, depuis les buildings des deux rives. Le spectacle dure quatorze minutes, il est gratuit et magique. On s'assoit sur des marches, on lève la tête, et une musique de très bon goût joue pendant que les immeubles projettent des lumières vertes, blanches ou rouge dans les airs. Les devantures des buildings s'illuminent en même temps, changent de couleurs ensuite puis s'éteignent avant de se recolorer. C'est comme un feu d'artifice quotidien où les gratte-ciel sont les héros. Quelle bonne idée pour fêter sa ville. On a adoré ! En même temps, sur les quais, une exposition de petits bonshommes et de petites scènes était ouverte. Tout était fait en papier de riz avec de superbes lumières. Quelle belle soirée !

Afin de mieux voir la ville et avoir une idée de son étendue, nous sommes allés au "Peak". Sur l'île de Hong Kong, en face de celle où nous restions, il y a une butte sur laquelle on accède grâce à une cabine. On y est allés une fin de semaine, alors c'était noir de monde, mais comme tout est bien organisé, on n'a pas eu trop à attendre pour monter. Heureusement qu'il y a ces cabines, car ça monte à pic et la sensation est la même que quand on est dans un avion qui décolle. De tout en haut, on a fait une balade de trois kilomètres. Par un chemin circulaire, on a une vue sur les îles avoisinantes, sur le port, etc. C'est vraiment beau et très grand.

La passerelle qui surplombe la ville et de laquelle on a une superbe vue.

PS. Nous rédigeons ce blog depuis un Cybercafé de Tokyo. Les claviers sont complètement différents de ceux dont nous avons d'habitude. Alors retrouver les accents, les apostrophes, la barre d'espace et certaines autres touches relève de l'exploit surtout que tout est écrit juste en japonais. En plus, les Japonais ne sont pas des anglophones avertis et leur demander leur aide ne sert à peu près à rien. La communication est parfois difficile et donc ce blog est plus court que les autres pour des motifs purement dactylographiques, faute de pouvoir écrire dans des conditions optimales.

Des temples, Angkor et toujours...

2011-02-24T06:24:00.004-05:00

Nous vous promettions une surprise pour cette semaine. Eh bien c'en fut une aussi pour nous. En effet, alors que nos pas nous menaient vers le nord du Laos puis vers Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, nous avons pris la décision de... partir dans le sud !

À Luang Prabang, nous avions pris un avion pour la suite de notre voyage. En effet, la frontière thaïlandaise était à plus de 10 heures de bus et rejoindre Chiang Mai en avion nous permettait d'économiser une journée de visite (et beaucoup de fatigue). En plus, depuis les dernières journées de 10 heures de bus et plus, nous nous étions résolus à ne plus abuser des longs trajets en bus. L'embourgeoisement de cette fin de voyage nous appelait à prendre un avion. Alors, en mettant quelques kips de plus sur la table, au lieu d'aller à Chiang Mai, nous pouvions aussi partir pour des contrées rêvées, entre ville et jungle abondante : les temples d'Angkor. Encore des temples, mais cette fois, "les" temples. La Rolls Royce des temples, La Mecque du bouddhisme et de l'hindousime. Alors en une heure vingt, nous avons fait le saut au Cambodge, à Siem Reap, dans un super avion de modèle "Fokker" (quel nom ambigü...) et avons exaucé un des souhaits de Julie.

La première chose que nous avons faite, à Siem Reap, fut d'aller manger dans un petit restau pas cher. Au Cambodge, on paie en dollars américains pour les "gros" achats (repas, tickets, hôtels, tuk-tuk) et en riels pour les plus petits (les jus dans la rue, certains achats dans les magasins). Donc, au moment de payer, on donne un billet de 10 dollars. Et le garçon qui nous sert refuse poliment notre argent, sous prétexte que le billet n'est pas assez neuf. Il en veut un autre. On lui répond, poliment, que ce billet nous a été rendus par le chauffeur de tuk-tuk qui nous a amené de l'aéroport en ville, donc qu'il est valable. Refus courtois de notre serveur. Nous, nous insistons. Lui refuse toujours. On insite encore. Non, il veut un billet neuf. Sa mère s'en mêle, le ton monte. On lui dit que c'est ça ou rien. Que le repas (7 $) sera payé avec ce billet ou alors on considère qu'ils nous l'offrent. Le ton monte de toute part et finalement la mère décide de nous foutre à la porte de son restau, sans qu'on paie. On s'en va. Plus tard, au moment de payer pour la visite des temples avec le guide la vendeuse refusera encore notre billet (nous avons choisi une excursion plutôt qu'un guide indépendant puisque ça devenait un vrai casse-tête d'en trouver un. Et finalement, nous n'avons pas regretté notre choix, puisque, en plus, le tour fournit des bouteilles d'eau fraîche à volonté, ce qui est indispensable si l'on visite les temples en aprèes-midi. À deux, nous avons dû boire au moins 8 litres d'eau par jour). On comprend alors qu'on s'est faits avoir par le gars qui nous a rendu la monnaie à l'aéroport et que ce n'est pas au Cambodge qu'on écoulera ce "vieux" billet de 10 $ (il avait de vieux qu'il était frippé et un peu déchiré, mais c'est surtout le fait que c'est l'"ancien" modèle américain de 10 $). Plus tard, on est retournés au restau pour leur donner un billet neuf. Ils ont finalement accepté, avec le sourire.
Plus tard, le soir, on est allés acheter notre passe de trois jours (40 $), qui nous a permis de visiter une bonne dizaine de temples. Ensuite, nous avons été manger dans un restaurant cambodgien spécialisé dans les sandwichs baguette (connu sous le nom du "Roi du sandwich baguette"), avec pâté et jambon (mélangés...). Excellent ! On avait aussi la possibilité de manger des oeufs contenant des poussins, mais on a passé notre tour. Sauf que...
Sauf que le lendemain matin, à 8 heures, alors que notre guide et notre bus venaient nous chercher, Julie s'est sentie mal. Elle est quand même montée dans la petite van (nous étions le chauffeur, le guide, Tom, un gars de Seattle et nous deux) mais à peine commencions-nous la visite avec le Angkor Wat qu'elle s'est vraiment sentie mal et est repartie à l'hôtel. Dire que c'est pour elle que nous sommes venus et qu'elle n'est même pas "foutue" de terminer la première journée de visite. Ça commence bien (soupir !). Le chauffeur a donc raccomagné Julie gratuitement où nous logions (le Garden House, pour 12 $ la nuit, tenu par un ancien chirurgien cambodgien qui écoute les nouvelles en français à la radio et qui parle encore très bien la langue de Molière). Néanmois, la visite a duré toute la journée pour Guillaume (Wow ! C'est fabuleux, Angkor). Nous avons donc décidé que la troisième journée servirait à visiter tous les temples que Julie a manqués le premier jour.
Le deuxième jour, nous avons fait le "Grand circuit". Ce sont les temples un peu autour de Angkor Wat, mais qui valent aussi vraiment, vraiment, vraiment le coup.
Ça a commencé avec le Banteay Srei. Il est aussi connu comme "La Citadelle des femmes". Comme pour tous les autres temples, nous n'étions pas les seuls. C'est plein de touristes (comme tous les jours de l'année, en fait) et il faisait une véritable canicule. Avoir un chapeau, des lunettes et des litres et des litres d'eau est primordial. Car visiter Angkor, c'est du sport (mais quel sport génial !). Preuve qu'il y avait beaucoup de monde, nous n'avons jamais pu avoir de guide francophone, ils étaient tous déjà pris (puisque nous avons pris cette décision à la dernière minute, il était difficile de réserver longtemps d'avance un guide francophone). Alors les trois qu'on a eus étaient des anglophones, plus ou moins talentueux. Donc le Banteay Srei nous a mis dans le bain des sculptures murales. C'est rempli de scènes de tout genre, et comme mise en bouche, c'était très réussi.

Après quelques litres d'eau, notre journée a continué avec le Banteay Samrè, plus vaste que le premier (donc contenant plus de touristes). C'est un superbe temple du XIIe siècle avec plein de belles décorations un peu partout (comme dans beaucoup de temples). Un des gros avantages de ce temple par rapport au premier, c'est qu'on pouvait rentrer dedans s'y mettre au frais. Mais encore une fois, on a trouvé ça très très beau et à chaque visite, on a eu une pensée émue pour les milliers d'esclaves qui ont construit ces forteresses sacrées pendant trente ou quarante ans.

La matinée s'est terminée avec la visite du Pre Rup. Même accablés par la chaleur caniculaire, nous sommes montés tout en haut de ce temple construit en partie avec des briques. On a encore pu aller se réfugier dans de petites pièces dédiés à Çiva et prendre une bonne bouffée d'air frais (et d'encens, aussi, car dans tous les temples, c'était rempli de petits bâtonnets qui brûlaient et respirer ça, au bout d'un moment, c'est un peu pénible). Pour grimper tout en haut, il a fallu monter des escaliers vraiment très pentus (environ 60 degrés, selon le guide). Pour y arriver, nous devions nous servir de nos mains pour nous aider. Les pierres des escaliers étaient si brûlantes que c'en était parfois assez difficile. Du reste, notre guide nous a dit que fréquemment, des touristes se tuaient à Angkor, dans ces marches, en prenant des photos. Ils perdent l'équilibre et tombent à la renverse. Nous, on a survécu !

Après le repas (et une pause pipi bien méritée pour Julie, entourée de pancartes lui indiquant comment faire "la chose"), on a été visiter le Neak Pean. Sans doute celui qu'on a le moins aimé. C'est un grand bassin (vide, puisque c'est la saison sèche) avec, au centre, une petite île où trône un temple sur le dessus. Le temple étant en partie en travaux, on n'y voyait pas grand chose (du reste, on a vu plein de temples en travaux – on savait qu'ils l'étaient car recouverts d'une bache verte, très laide – mais jamais personne sur les chantiers. Vu la chaleur, c'est un peu normal). Autour, il y avait quatre petits bassins, vides aussi, près desquels se trouvaient autant de temples dédiés aux animaux mythiques. On peut aller visiter ces petits temples, mais on court le risque d'être dévorés par les moustiques. Mais globalement, on n'a pas trippé sur ce temple.

Ensuite, on a filé au Prah Khan, qu'on a adoré ! Un très gros temple et en plus, c'était une ville antique. C'est truffé de superbes sculptures de démons, de déesses, de petites scènes. Et, en plus, quand on l'a visité, l'ensemble était désert. La ville est toujours entouré de plein d'arbres qui empiètent en partie sur celle-ci. On aurait aimé rester plus longtemps, mais il commençait à se faire tard, et on est rentrés. Au moins, vers les 16 heures, il faisait moins chaud et la visite en était plus agréable.

Quelle première journée (pour Julie) ! Le lendemain, le gros des temples nous attendait, appelé aussi le "Petit circuit". Un bon repas (composé de beaucoup de riz pour Julie), une grosse nuit de sommeil, et Angkor Wat nous attendait de pied ferme.
Même si Guillaume avait déjà vu les temples de cette journée, y retourner confirmait que voir Angkor, c'est génial. En route...
On a commencé la journée avec les temples d'Angkor (Angkor Wat). Et, au lieu d'aller voir le coucher de soleil très ordinaire en haut de la colline du temple d'or (le Bakheng), on est retournés au Angkor Wat, où le coucher de soleil est splendide. Là encore, c'est bondé de touristes. On est restés près de 3 heures là-bas pour visiter ce symbole du Cambodge. C'est très grand, très beau, très haut, très spectaculaire. Mais c'est peut-être ce trop de "très" qui rend ce temple moins émouvant que les autres et moins particulier. Néanmoins, Angkor Wat est le centre de cette immense toile d'araignée de temples. Du haut des tours centrales, on a une vue sur la jungle environnante et sur certains des petits temples situés à côté. Les bas-reliefs sont tous sculptés, les murs aussi, les plafonds également. Et, parfois, on voit un peu du rouge d'origine qui rappelle que le temple entier était peint, à l'origine.

Ensuite, direction le Bayon, notre préféré. Pour y accéder, on a passé la porte d'Angkor Thom et ses sculptures de soldats qui nous attendent, munis d'un gigantesque naga (une sorte de serpent-dragon). Les soldats ont la tête coupée (ce qui rappelle que sous la dictature des Khmers rouges, les têtes étaient systématiquement coupées et vendues à des étrangers) mais ils restent vraiment impressionnants.

Puis donc, on entre dans le Bayon. Fabuleux temple composé de 216 visages. On a adoré et sur place on a fait la connaissance d'un bonze techno (il avait un appareil photos dernier cri, et un de ses comparses photographiait avec son IPhone) qui venait de Phnom Penh. On est restés une bonne heure à faire des tas de photos avec les statues, à comparer les différents sourires et à entrer dans tous les petits temples (pour nous abriter) qui côtoient les visages. Tous ces temples et ces visages sont encore (et toujours) richement sculptés. Le plus étonnant, c'est que l'ensemble donne l'impression de superposition de gros cubes un peu "bordelique". Et de cet aspect cubique, on s'attend à ce qu'un Transformers apparaisse. Ce qui n'est jamais arrivé, évidemment.

Enfin, on a terminé avec le Ta Phrom. C'est le temple connu pour être celui où a été tourné une scène du film Tomb Raider. Les arbres gigantesques et leurs racines titanesques empiettent sur les temples. C'est assez incroyable. On se demande toujours qui des arbres ou des temples est arrivé le premier. Les racines ont parfois des allures métalliques qui donnent un côté "acier" à l'arbre tout entier. À certains endroits, les racines des arbres ont démoli des pans de murs si bien qu'il faut passer au-dessus de celles-ci pour continuer la visite. C'est plein de sculptures sur les murs, mais aucune ne représente Angelina Jolie. Là encore, on a beaucoup aimé, malgré la tonne de touristes.

Après ces 5 jours au Cambodge, nous sommes repartis en bus en Thaïlande, afin de ne pas manquer notre avion pour Hong Kong le 25 février. Près de 10 heures de trajet dont la frontière à passer (encore une fois, quel bordel et une attente démesurée au poste d'Aranya Prathet, en partie sous une fine pluie) et des embouteillages monstres en arrivant à Bangkok, mais nous voici arrivés en ville, où il fait nettement moins chaud qu'au Cambodge. Nous avons retrouvé notre ami M. Manh (dont nous avions fait la connaissance il y a 2 mois), et avons changé d'hôtel. Celui où nous sommes nous coûte à peine 5 $ par nuit (OK, c'est super spartiate et plein de moustiques, mais pour 2 nuits, on ne va pas dépenser tout ce qui reste de notre fortune quand on sait que le Japon nous attend. Du reste, ce matin, nous avons échangé nos guide de la Malaisie, du Vietnam et de la Thaïlande ainsi que 3 romans contre un guide tout neuf du Japon... On a hââââââte d'y être !). Et pour se remettre de toutes ces heures de voyage, nous nous sommes offerts chacun une heure de massage thaï dans un salon tenu par des Thaïs et où les seuls patients étaient des Thaïs, plus nous. Une heure, ça se sent ! On a le corps en compote, mais que ça fait du bien.
Demain midi, on s'envole pour Hong Kong !

Sous les ombrelles de Luang Prabang

2011-02-20T07:13:00.000-05:00

Cette semaine, blog spécial Luang Prabang, la ville qui réconcilie avec le Laos.
Avant de quitter Vientiane, nous sommes allés faire un tour au bowling de la ville. Nous voulions vérifier si, comme l'écrivent les guides, le matériel utilisé date bien des années 1970 et palper l'ambiance de ce rendez-vous convivial. Eh bien, oui, les allées semblent dater, la décoration est bien jaunie par les décennies, mais l'ambiance est celle d'un bowling (enfin, l'ambiance du lundi, car nous y étions ce jour-là, alors il n'y avait pas foule). Mais à 1 dollar la partie, on n'allait pas se gêner pour faire quelques strikes. Julie s'est pratiquée, pour la première fois, avec les grosses boules bien lourdes, et a réussi quelques beaux coups. On a aussi pu admirer la technique laossienne et surtout leur fou-rire quand leur boule arrivait dans la rigole. On est loin des soirées du Quille-G Plus à Montréal, mais on a bien aimé !

Il faut quelque dix heures (de bus, évidemment) pour rejoindre Luang Prabang depuis Vientiane. Dix heures avec la musique, en plus. Le chauffeur de notre bus avait décidé de nous offrir ses plus beaux MP3 de rock et de slow laossiens durant tout le trajet. Un trajet qui tourne beaucoup pendant les trois-quarts du voyage. Certains, dans le bus, n'ont pas résisté, et ont vômi leur déjeuner dans des sacs. Au milieu de voyageurs livides, un gars du bus est passé dans l'allée centrale pour récupérer les sacs pleins. Quelques secondes plus tard, alors qu'on passait dans un village, il a jeté par la fenêtre le tout, qui s'est répandu magistralement devant certaines portes de maison. Tout un cadeau. Bref, après dix heures de virages, d'estomac à l'envers, de musique forte et de splendides paysages de rizières et de montagnes, nous voila à Luang Prabang.
Que dire de cette ville hormis qu'elle est superbe, propre, entourée de paysages verts et vallonnés, de forêts tropicales, du Mékong... et qu'on a adoré. Nous avons posé nos bagages au Rattana Guesthouse (110 000 kips la nuit bien investis. On avait une télé dans la chambre et on s'est rendu compte qu'après trois minute de marche, on n'avait plus que le son. L'image avait disparu. Alors le lendemain, on en a eu une nouvelle, mais cette fois, l'image s'affichait en vert avec le son). Nous sommes tout de suite sortis nous dégourdir les jambes pour planifier nos activités futures. Dehors, la ville est toute en longueur, entourée par le Mékong. C'est plein de petites boutiques d'artisanat, d'agences de voyages, de restaurants, de petites cantines (entre autres qui proposent des sandwichs baguettes) et, évidemment, de temples. Mais quand on parle des temples de Luang Prabang, il faut savoir qu'ils sont vraiment magnifiques. Le soir de notre arrivée, ils étaient tout illuminés, auréolés de couleurs chaudes (pas pour nous réchauffer, il faisait un temps caniculaire en permanence). Bref, suffisamment mis en valeur pour qu'on leur consacre au moins une pleine journée, ce que nous avons fait.

C'est ainsi que, sous un soleil de plomb, munis de nos chapeaux (les bonzes que nous avons croisés, eux, préfèrent sortir leur parapluie, qu'ils utilisent comme des ombrelles), nous en avons fait le tour en une journée bien remplie.

Commençant par l'ancien Palais royal, nous sommes ensuite entrés dans le somptueux Wat Xieng Thong, pour terminer avec le Wat Sene Soukharam. Mais pour ceux qui souhaiteraient plus de temples, Luang Prabang est la destination de rêve. Au moment de visiter le Wat Xieng Thong, nous avons fait la connaissance de Laï, un bonze laossien de 19 ans. Nous l'avons apostrophé pour l'interroger sur sa religion (ou philosophie, diront certains). Nous voulions tout savoir (les femmes et le bouddhisme, son éducation, ses voyages, pourquoi il est devenu bonze) et il nous a répondu dans un anglais parfait. Un super moment, mais écourté quand notre ami a dû nous quitter pour manger (il était un peu avant midi, et les bonzes se lèvent et mangent au lever du soleil).

Nous avons ensuite pris un tuk-tuk pour découvrir les cascades de Tad Kouang Si. Et ça vaut vraiment le coup. Ce sont des cascades d'eau (à 30 kilomètres de Luang Prabang) qui se déversent dans la jungle et forment des piscines naturelles dont l'eau est bleu laité. Nous avons commencé par grimper au sommet de la cascade à travers un chemin de terre vraiment très escarpé, et, après une demi-heure, nous étions tout en haut. Les chutes n'ont rien à voir avec celles d'Iguazu, mais elles sont belles et le cadre environnant, tout vert et riche en bruits d'animaux veut le détour. Nous sommes ensuite redescendus pour nous baigner et ça nous a fait le plus grand bien. On se baigne au milieu de petites cascades (avec d'autres touristes, mais bon, on n'est pas les seuls à avoir eu ce bon plan) dont l'une est entourée d'arbres. Et après un de ces arbres, était accrochée une corde qui servait à jouer les Tarzan en se balançant dans l'eau. Génial !

On est aussi montés tout en haut du mont Phousi qui surplombe la ville (près de 350 marches pour arriver en haut). On y est allés pour le coucher du soleil. Avec les montagnes environnantes et le Mékong, on a pu admirer un superbe coucher de soleil. La colline est recouverte de petits temples et de sculptures de Bouddha (dont certaines représentations sont assez étonnantes et laides), et les moustiques s'étaient mis de la partie pour nous raccompagner. De tout en haut, on pouvait voir le marché de nuit, surtout bondé des centaines de touristes présents en ville.

À Luang Prabang, on a vraiment pris ça cool. On a été dévorer de bonnes grillades de canard, on a trouvé un boulanger qui nous a régalés, le matin, de croissants au beurre, de pains au chocolat, de croissants aux amandes, de chaussons aux pommes, de pains au chocolats aux amandes (enfin, pas tout d'un coup, étalé sur les quatre jours que nous sommes restés). On a mangé des crêpes et bu des jus super bons. De quoi nous réconcilier avec le Laos après une première approche un peu difficile.
Ainsi, bien reposés, nous avons décidé de chambouler nos plans pour la suite du voyage...

Le Laos sur un air connu

2011-02-14T07:36:00.002-05:00

Nous nous doutions que rejoindre le Laos depuis Hué, au Vietnam, serait du sport. Ce fut de la haute voltige. Le genre de journée que l'on souhaite à personne. En route vers la galère. Notre premier bus était censé partir de Hué (à 6 h du matin depuis notre hôtel) et nous mener à la frontière laossienne (à Densavanh) en quatre heures. Ensuite, nous prenions un second bus pour Savannakhet. Selon notre guide de voyage, nous en avions ensuite pour 6 à 8 heures supplémentaires. Bref, une journée complète dans les transports. À 6 h nous sommes devant l'entrée de notre hôtel pour attendre notre pick-up. Un couple vient nous chercher en motorbike (avec 10 min de retard) et nous montons à l'arrière de leurs engins pour rejoindre un point de rencontre en ville. Or une minute avant de quitter l'hôtel, un nouveau receptionniste prend la place de l'ancien. Quand il arrive, il nous demande le numéro de la chambre que nous occupions. Nous lui donnons et il nous demande si on a payé. Nous lui repondons par l'affirmative (ce qui est vrai, nous le jurons !). Il vérifie dans ses livres et prend un temps fou avant de nous répondre quelque chose qui laisse entendre que c'est OK et que nous pouvons y aller. Le "hic", c'est qu'il se met à vérifier alors que nous sommes sur les porte-bagages de nos chauffeurs qui trépignent d'impatience pour partir. Alors nous avons pris la liberté d'écouter ses recherches et lui avons dit "Au revoir" et sommes partis. Nous l'avons laissé dans ses recherches. Nous, nous sommes pressés, nous avons un bus qui nous attend. Nous arrivons à l'endroit où le bus doit venir nous chercher. Nous attendons encore 20 longues minutes. Finalement, il arrive... et ce n'est pas un gros bus comme nous l'avions demandé mais une van pouvant contenir 15 personnes au maximum (d'après les numéros de sièges). Nous embarquons et sommes placés a l'arrière (derniere banquette) puisque la van est deja pleine. Nous avons les genoux sous le menton et les heures de voyage qui s'en viennent s'annoncent difficiles. Et c'est alors qu'apparaît... le réceptionniste de notre hôtel ! Il est venu nous chercher jusque dans le bus puisque dans ses registres nous n'avons pas payé. Il nous accuse d'être partis sans payer, devant tous les autres passagers ! Wow, on a le rôle des escrocs blancs, c'est cool. Au Vietnam nous avons très rarement eu de reçu (mais s'ils ne savent pas administrer leur business, ce n'est pas à nous de payer pour leur incompétence). Nous commençons à lui jurer que oui, nous avons payé, mais très rapidement, la discussion tourne en rond. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Et ce qui devait arriver arriva. Le ton monte de notre part. Même confinés au fond du bus, tout recroquevillés, nous ne nous laissons pas faire et protestons vigoureusement. Avec tout ça, le bus, déjà en retard, l'est encore plus, mais personne ne semble dérangé par ce spectacle. Le gars appelle alors un de ses collègues de la réception au téléphone qui vérifie nos dires, lui aussi. Maintenant, nous parlons avec le gars au téléphone, et là encore, c'est le même texte qui se dit. Extraits traduits :
- Vous avez vraiment payé ? (on a adoré le "vraiment" de la question, qui fait tout le charme du sous-entendu...)
- Oui, on a payé en cash lors de notre arrivée à l'hôtel.
- Ah. Mais à qui avez-vous payé ?
- À un gars qui parlait un peu le français et qui nous a accueillis à notre arrivée.
- Ah. Et vous avez payé cash ?
- Oui.
- Ah. À la réception ?
- Oui. (Là, on s'énerve de nouveau, alors pour éviter toute nouvelle question, on sort une phrase qui résume tout et qui est censé éviter toute question supplémentaire) Oui, on a payé cash à notre arrivée à un gars qui était à la réception et qui parlait un peu le français.
- Ah. Vous avez vraiment payé ?
- Oui...
Etc., etc., etc. En public, nous avons offert un super spectacle. Après deux ou trois boucles de cette discussion, nous redonnons le téléphone à notre poursuivant. Et, à un moment donné, après 15 minutes, il repart sans rien nous dire. Et la van fait de même. On pense qu'il a finalement dû parler avec quelqu'un qui se souvient de la transaction. Nous faisons ensuite un deuxième arrêt pour prendre du monde, et le gars revient nous harceler. Même speech, même dialogue de sourd. Même chose ! Pareil ! On reparle avec le même gars au téléphone, ou un autre, on ne sait plus, pour répéter les mêmes platitudes (avec une voix de plus en plus énervée). Nous redonnons le combiné à notre harceleur qui reçoit un texto peu après. Il sort alors du bus et nous fait un bye bye de la main. Il ne nous dit pas si finalement nous avons payé ou si nous n'avons pas payé. Mais nous pouvons repartir. On a juste envie de sortir un bruyant "Tabar..." et de briser la van... Mais notre chauffeur va le faire pour nous, ça.

Nous poursuivons notre voyage très à l'étroit. En cours de route, nous embarquons cinq autres personnes et sommes maintenant vingt dans une van pouvant en contenir quinze ! Puisque nous sommes situés à l'arrière, dès qu'il y a une bosse, nous la ressentons puissance 15. Et nos gros sacs, qui sont derrière nous, dans un coffre de misère qui ferme grâce à une ficelle, menacent de nous tomber dessus à tout moment. Nous sommes quatre à l'arrière. Très à l'étroit. Nous nous arrêtons chaque dix minutes pour acheter quelque chose, pour quelqu'un, pour mettre de l'essence, etc. Justement, en sortant de la station-service, nous roulons sur une bosse et un bruit peu rassurant se fait entendre. Tout le monde se rend alors compte que notre van roule de travers, que le côté droit est plus bas que le haut. Wow ! C'est vraiment notre journée ! Nous nous arrêtons au garage voisin pour découvrir que la suspension vient de se briser. Bref, pour faire court, notre chauffeur est parti chercher la pièce nécessaire pour la remplacer sur une moto que le garagiste lui a prêtée. Nous sommes restés dans ce garage, au milieu d'une route hyper passagère pendant deux heures. De temps en temps, des bus super confortables nous passaient devant, avec destination finale, le Laos ! Grrr... Le garagiste a aussi changé une roue à l'arrière car le pneu était mou. Bizarre, non ? Vingt personnes dans un bus pour quinze, avec trop de bagages (dans le coffre, on transportait un compresseur, des sacs en tout genre, des barres de métal). Finalement, nous avons repris la route, à dix-neuf, car une des passagères est repartie sur la moto d'une de ses amies, entre temps. L'attente a dû lui sembler interminable.

Arrivés à la frontière quelques heures plus tard, deux personnes en moto viennent nous chercher. Nous montons derrière eux et ils nous mènent à la douane vietnamienne. Là, tout se passe bien. On est entourés d'une foule de personnes asiatiques qui passent comme nous la douane, mais eux ont mis des billets dans leur passeport. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils les plaçaient très visiblement, si bien qu'on peut dire que le métier de douanier est très payant au Vietnam (lors du passage de la douane laossienne, ce fut la même chose, les passeports étaient tous l'hôte d'un billet). À la sortie de la douane vietnamienne, la chauffeuse de Julie avait disparu et celui de Guillaume nous tannait pour qu'on se dépêche. Il voulait nous mener séparément à la douane laossienne. On a refusé, il a fait la gueule et nous a dit "Walking !" et est parti devant nous sur sa moto. Finalement, nous marchons ensemble jusqu'à la frontière. Sur place, c'est le chaos total. Pas de ligne d'attente, tout le monde pousse tout le monde. Finalement, nous obtenons notre visa (qui nous coûte beaucoup plus cher que prévu : Julie, 45 $ au lieu de 25 et Guillaume 35 au lieu de 25, mais au moins, le visa est beau et brillant à souhait. Le douanier avait une table avec le prix des visas selon le pays d'origine). Il nous manque de l'argent, alors on paie la moitié en dollars, l'autre en dongs vietnamiens. Mais on a nos visas, puis nous retrouvons notre chauffeur de moto qui prend nos passeports et se jette dans la cohue pour donner nos passeports aux douaniers. Cinq minutes après, nos passeports sont tamponnés. Les douaniers ne nous ont jamais vus tant il y avait de monde.

N'importe quoi ! De là, nous rejoignons le deuxième bus, celui qui nous mène à Savannakhet. Surprise de taille, puisque c'est un bus des années cinquante (au mieux), sans air climatisé et sans soute à bagages (on met nos bagages sur le toit du bus, où sont placés des centaines de cartons, des bagages en tout genre, une mobylette, etc. Le bus est plein à craquer. Pas "plein", mais "suprabondé". Une fois dedans, nous n'avons de choix que de passer le voyage debout. Six à huit heures debout sous la canicule, c'est long ! Finalement, un des gars du bus nous donne un petit tabouret bleu pour que nous puissions nous asseoir au milieu des deux rangés de sièges. Pas de dossier, pas de confort et il nous reste un long trajet à faire et autour de nous, les gens fumaient, se raclaient le fond de la gorge pour ensuite cracher (au mieux par la fenêtre, mais souvent par terre). Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, des locaux et d'autres touristes (dont un Anglais de près de deux mètres qui ne sait pas comment se placer) le sont aussi. On a passé la majorité du temps sur nos tabourets bleus. Les maudits tabourets bleus, plutôt. Quelques heures plus tard, après 253 arrêts (on a calculé que le bus s'arrêtait parfois toutes les trois minutes, pour prendre ou débarquer quelqu'un, pour la pause pipi, pour éviter des vaches au milieu de la route, etc.), nous avons eu un siège. Il restait une heure de voyage. En regardant par la fenêtre, on voyait des détritus partout sur le bas-côté de la route ; dans le bus, les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre. Ça nous a tellemnent rappelé la Bolivie, polluée de sacs en plastique un peu partout, au milieu de paysages qui pourraient être superbes. Quel dommage.

Finalement, nous sommes arrivés en pleine nuit. Nous avons pris un lit dans la chambre "Super VIP" d'un hôtel sur les bords du Mékong pour oublier cette journée apocalyptique qui nous mettait de bonne humeur pour commencer le Laos (c'est à ce moment qu'on s'est rendus compte que s'embourgeoiser était chose plus aisée ici que chez nous. Se payer un hôtel chic ne coûte rien, de même que manger dans un bon restau. On s'y fait vite, et on est rapidement attirés par tout ce qui est signalé "VIP").

Savannakhet n'avait rien à nous offrir de beau, alors nous sommes partis à Paksé, à quatre heures au sud en bus. Avant de prendre le bus, on a bien demandé si on avait des sièges assis. La vendeuse nous répond que oui, pas de problème. Le trajet devait durer quatre heures, il en a duré six. Et si nous n'étions pas montés dans le bus dès l'ouverture des portes, nous n'aurions pas eu de siège assis. Quand le bus est parti, l'allée centrale était pleine de gens assis sur les fameux tabourets bleus. Mais nous étions assis et nous allions enfin pouvoir monter sur des éléphants, but de notre voyage dans le sud du pays.

Paksé est une ville sans grand charme (des routes en terre battue et pas mal de moustiques), mais elle est le point de départ pour rejoindre la région des éléphants, dans les environs du plateau des Bolovens et de Champassak. Alors plutôt que de refaire du bus pour aller dormir au milieu des pachydermes, nous avons pris une excursion depuis Paksé (pour faire deux heures d'éléphant). Et notre guide était vraiment gentil et super drôle. Nous sommes donc allés à Ban Khiet Ngon avec lui et, là, nous attendait la plantureuse Kantal, trente ans (mais pas toutes ses défenses, il lui en restait une moitié).
Nous sommes montés sur son dos pendant deux heures, avec un "pilote" d'éléphant qui était sur sa tête (on ne doute pas une minute que notre ami(e) Bibi aurait aimé être avec nous). On pensait que ça allait tanguer, nous donner le mal de mer (ce qu'on avait lu), mais pas du tout. Kantal allait super lentement. On a cru qu'elle était paresseuse, car dans les montées elle avait du mal à avancer. Ou pas envie, on ne sait pas. Mais de tout en haut, on a pu voir sa peau super épaisse avec quelques poils et contempler le paysage (un peu jauni par la sécheresse il est vrai). On a rejoint un plateau en haut de la montagne où se trouvent des pierres qui délimitent un cirque ancien. C'était cool à faire. La vue de tout en haut était vraiment belle, donnant sur les vallée avoisinantes. Le seul hic à noter, c'est que quand on a demandé à un type du village de nous prendre en photo, il l'a fait (plusieurs fois), mais à chaque fois, il nous a coupé la tête (ou alors les photos sont floues) ! Résultat, on a peu de photos de nous sur l'éléphant. On a même pu donner des branches de bananier à Kantal qui a semblé apprécier et a dévoré ça en moins de deux. Avec autant de grâce que quand elle marchait. Car ça, c'est fabuleux. L'animal est énorme, mais quand il marche, il le fait tellement doucement. Au moins, on aura fait de l'éléphant, et tout s'est bien passé.

Après Paksé, nous voulions remonter à Vientiane, la capitale du pays. On a d'abord longtemps hésité : on descend au Cambodge ou on poursuit vers le nord. Vu le prix du visa, on reste au Laos, malgré la peine de ne pas aller à Angkor (mais Julie ne désespère pas de faire un crochet vers les temples cambodgiens quand on terminera notre périple). Pour rejoindre Vientiane, nous y sommes allés en bus de nuit. Nous avons vérifié de nombreuses fois que nous avions bel et bien une couchette pour nous avant d'acheter le billet. Eh bien nous avions même une couchette double ! Un "grand" lit pour deux. Bon, nous, ça va, on se connaît, mais notre voisine, sur sa couchette, a dormi avec une autre fille, une inconnue. On a même eu droit à un petit bol de riz comme souper (le vendeur de billet nous avait dit qu'on avait un "lunch". C'était plutôt un apéritif) et une bouteille d'eau. Le lendemain matin, nous étions à Vientiane.

La ville est plutôt belle. Déjà, c'est plein de cafés. On a pu se gaver de croissants, de chaussons aux pommes et de pains au chocolat pour le déjeuner. On a remangé indien, même (pas une réussite). En ville, il y a même un bowling que nous allons essayer ce soir. Ensuite, dans et aux alentours de la ville, c'est plein de temples anciens ou modernes, mais dans un cadre qui n'a rien à voir avec celui de Paksé. Les routes sont plutôt belles et la ville pas sale. On a ainsi pu louer des vélos pour faire le tour des temples que nous voulions visiter (le Wat That Luang, le Wat Sisaket ou le Patuxai, l'Arc de Triomphe laossien). C'est très facile à faire.

En général, on n'a pas trouvé les gens super chaleureux comme au Vietnam ou en Malaisie. Ils ont le sourire moins facile et souvent, on ne les sent pas motivés à nous parler. À Vientiane, cependant, en se baladant, on a rencontré deux gars qui buvaient une bière, dehors, et qui, répondant à notre "Sabaï dii" (bonjour), nous ont offert de nous assoir avec eux pour boire de la bière. Impossible de communiquer verbalement avec eux (ici, personne ou presque ne parle anglais), mais le langage de la bière étant universel, nous nous sommes faits nos premiers amis laossiens. Ce n'est pas la première fois que nous sommes invités à rejoindre du monde ainsi, mais à chaque fois, c'est la même scène. Ainsi, le chef de la table (en blanc sur la photo) doit expulser de la table des convives pour nous permettre de nous asseoir. Les pauvres qui n'ont plus de sièges sont aussitôt dépourvus de leur verre... qui nous sont remis. Nous héritons du coup de la chaise, du verre et de la bière de ces expulsés, que nous remercions quand nous quittons la table (et à qui nous rendons des verres vides, tout comme le sont leurs bouteilles, du coup).

Nous sommes restés ici trois jours, le temps de récupérer des heures de bus assez nombreuses que nous avons eues dernièrement. Car on se rend compte que faire du bus de nuit nous fatigue plus que le bus de jour (c'est super confortable, mais les couchettes sont petites pour nos gabarits, le bruit du moteur assez peu berçant). Quand on arrive en ville, on passe la journée à dormir. C'est sûr que de faire de nombreuses heures de trajet, comme ça, ne nous manquera pas. Mais bon, nous ne sommes pas à une contradiction près. Demain, nous partons pour Luang Prabang, à dix heures de bus vers le nord.

Au coeur de la fête du Têt

2011-02-07T09:45:00.000-05:00

Nous avons commencé notre périple post-Saïgon par Dalat après une nuit de bus. Les bus de nuit, au Vietnam, c’est quelque chose. De l’inédit, pour nous. Et on en a fait du bus de nuit en Amérique du Sud. Mais là, on est carrément dans des lits ! Pas des sièges inclinables, de vrais lits. Des couchettes, en réalité. On est une petite quarantaine dans le bus et on choisit sa rangée de couchette et son étage. Dépendant des bus, l’expérience se passe différemment. Dans le premier bus que nous avons eu, tout était neuf, alors ça allait, d’autant plus que le chauffeur ne klaxonnait pas comme un malade pendant qu’il conduisait. On a une couverture, un oreiller, une bouteille d’eau et c’est parti pour la nuit. Il faut par contre mentionner que pour nos gabarits d’Occidentaux, nous sommes un peu à l’étroit dans ce genre de couchettes (attention à ceux qui ont des grandes jambes). Entre Nha Trang et Hoi An, le bus était nettement plus vieillot (on a crevé un pneu en plein milieu de la nuit et on a mis du temps avant de repartir, mais bon, au moins, le bus roulait) et les couchettes étaient d’une propreté douteuse. Entre Hoi An et Hué, on a aussi eu un bus avec des lits, même si le voyage de quatre heures se passait de jour. Un des trucs les plus embêtants pendant le trajet, c’est les odeurs de pieds, mais bon, ça fait ambiance dortoirs (au fait, depuis la Nouvelle-Zélande, on n’y met plus les pieds).

Revenons à Dalat, donc. Après la lecture de notre guide, nous croyions que ça allait nous faire penser à Bariloche en Argentine : des vallées verdoyantes, des sapins, des lacs, une ville de villégiature. Eh bien... Ce fut un peu le cas. Nous avons loué un scooter et sommes partis à la rencontre de cette petite ville en ébullition quelques jours avant le Nouvel an chinois. Nous avons pleinement profité de notre engin pour visiter des temples au milieu de pinèdes (comme les pagodes Thiên Vuong et Linh Phuoc), un hôtel « artistique » (la pension Hang Nga, appelée aussi Crazy House) que l’on visite pour son architecture insolite (plein d’animaux en béton, des pavillons dédiés à un kangourou, à un ours qui mange du miel, un arbre-maison où la cîme doit devenir une buvette).

Un peu plus loin, nous nous sommes baladés dans un parc jusqu’aux chutes d’eau Dantala, au milieu d’une forêt de sapins, et, pour remonter, nous avons pris une sorte de petit train. Ça avait des allures de fêtes foraines, vitesse en moins. Mais c’était cool. On aurait aimé rester sur notre wagon miniature, mais il a fallu descendre, un peu trop vite à notre goût. Tant pis, nous sommes remontés sur notre scooter pour continuer à visiter la région en ayant des sensations fortes (comme de suivre une moto remplie de poulets vivants !).

Une des balades vraiment agérable est celle qui entoure le lac artificiel Xuân Huong. Toute la ville s’y retrouve à vélo ou en motobike. On y croise une réplique de la Tour Eiffel et la gare ferroviaire, entre autres, que nous avons visitée. Il y avait une vieille locomotive exposée sur laquelle on a pu grimper. C’est une vieille locomotive à charbon japonaise qui avait appartenu auparavant aux Chinois. Finalement, elle est à Dalat et n’est pas prête d’en bouger.

Nous avons encore fait de belles rencontres. Dans un petit restau de la ville, un soir, nous nous sommes retrouvés au milieu de plein de familles venues manger de bonnes soupes aux vermicelles et qui buvaient de l’alcool de riz, la boisson locale. Ils s’enfilaient tous des verres d’alcool et le degré d’ébriété général était pas mal poussé. Un gars passe à côté de nous et renverse la bouteille vide de jus qui était posée sur notre table. Elle tombe et se brise en mille morceaux. Le type se fond en excuses, ne sait plus où se mettre, se réexcuse, et ses voisins de table viennent à leur tour s’excuser. Ça en devient gênant. Tout le restau nous regarde, les gens parlent entre eux en nous regardant et rigolent (vraiment pas discrètement)... Nous ne savons pas si c’est ce que nous représentons ou la bouteille brisée, mais en moins de deux, nous nous retrouvons avec des verres d’alcool de riz offerts par certains de nos voisins. Comme ça, spontanément. Alors on trinque avec eux, on se serre la main. Quand nous sommes sortis du restau, nous avons dû nous arrêter à deux autres tables pour trinquer (cul sec, c’est comme ça que ça se passe). Quand nous sommes rentrés dans le restau, il faisait froid dehors. En en sortant, on avait nettement moins froid.
Au Vietnam, quand on s’enregistre dans un hôtel, la réception nous demande toujours nos passeports (c’est une pratique plus que discutable !). Ils rangent nos papiers dans des pochettes portant le numéro de notre chambre, et nous les rendent quand on quitte (supposément pour avoir nos visas sous le nez si la police fait une vérification, mais on a réussi à juste donner une photocopie de nos passeports en montrant nos visas, et l’hôtelier a accepté). Nous nous doutions que cela finirait par mal tourner et... ce fut le cas ! À Dalat, nous avons pris un bus pour Nha Trang pour ensuite continuer jusqu’à Hoi An dans un autre bus de nuit. Et au moment de rendre la clé, la fille de l’hôtel a oublié de nous rendre nos passeports et, nous, de les lui demander. Résultat, c’est dans le premier minibus que nous nous sommes rendus compte que nous avions oublié nos précieux documents. La catastrophe ! Le truc à ne surtout pas égarer, nous, on l’oublie quand on sait qu’on a ensuite dix-huit heures de bus ! Dans le bus, on échaffaude des scénarios pour les récupérer (un de nous repart de Nha Trang à Dalat et l’autre continue jusqu’à Hoi An ; on va dans un hôtel de Nha Trang où on reste une nuit et on fait venir nos passeports par un prochain bus, etc.) et aussi pour ne pas perdre les billets de bus Nha Trang-Hoi An prévus pour le soir-même (puisque c’est l’époque du Nouvel An chinois, les billets étaient pratiquement impossibles à trouver et, surtout, très chers). Les quatre heures de bus nous ont servi à scénariser toutes les façons de les récupérer, d’en vouloir à la fille de l’hôtel ou à nous dire qu’on ne devait plus confier nos passeports à la réception. Quand le bus arrive finalement à Nha Trang, nous sommes en face de l’agence de voyage de T.M. Brother’s Café, agence qui nous a vendu les billets de bus. Nous allons les voir pour essayer de déplacer les billets de bus pour Hoi An. On explique brièvement pourquoi à la fille qui nous fait face (elle s’appelle Ly), et...
Vous vous souvenez du titre du dernier blog ? « Nos nouveaux amis sont tous les rois de la débrouille ». En voici un autre exemple. Ly nous écoute dix secondes. On n’a pas le temps de terminer notre histoire qu’elle appelle la fille de notre hôtel à Dalat et nous propose soit d’attendre les passeports qui arriveront dans le prochain bus venant de Dalat (le lendemain) ou de continuer jusqu’à Hoi An et les passeports nous rejoindront dans une agence locale trois jours plus tard (car comme tout ça tombe pendant la période du Têt, le bus Nha Trang-Hoi An fait relâche pendant une journée). Nous choisissons cette dernière possibilité (même si on a un peu peur que les passeports s’égarent, mais bon, Ly nous inspire confiance et on dirait qu’on n’est pas les premiers à qui cela arrive). Eh bien trois jours plus tard, on avait nos passeports, dans l’agence indiquée par Ly. Quelle organisation ! Et le service a été gratuit, en plus ! Merci, Ly ! Grâce à toi, on a récupéré nos passeports. Ça aurait été rageant de devoir les refaire (... et perdre tous les beaux tampons que nous avons amassés dessus jusqu’à présent) ou de perdre trois jours à Dalat en attendant le prochain bus.
Bref, une fois à Hoi An, nous avons pu profiter pleinement des festivités du Têt. La ville avait revêtu ses plus belles lanternes, il y avait des chats partout. Car, oui, il semble que c’est l’année du chat, en fait, et pas du lapin... tout du moins au Vietnam, et selon certaines personnes. C’est un peu bizarre, car sur le sujet de l’animal fêté, on a droit tantôt au chat, tantôt au lapin... on ne sait plus trop en fait. Ça doit dépendre du pays et de ce que les gens comprennent de notre question (une fois, on a fait des dessins de chat et de lapin à un gars pour qu’il nous dise qui il fêtait. Comme réponse, on a eu un beau sourire et un beau « Yes, yes ! », puis il est parti). La fête du Têt est l’occasion, pour les familles vietnamiennes, de se réunir. À Hoi An, on les voyait préparer ensemble de gros repas, on les voyait manger sur le pas de leur porte, on les entendait chanter au karaoké (quelles voix... criardes et nasillardes !), on les voyait sur les motobikes tous ensemble (si...si une famille complète sur un motorbike). Ça sentait vraiment les vacances et les enfants semblaient excités de tous se retrouver. Mais encore une fois, on entendait des « Hello ! » qui fusaient de partout, suivis de petits rire étouffés.
C’est une super petite ville. Pleine de temples anciens vraiment bien conservés, de maisons ancestrales et des ruelles splendides quand il fait soleil. On a donc pris une journée complète pour faire le tour de la ville à pied, le jour même du Têt. Les familles vietnamiennes étant réunies et habillées élégamment (les chiens aussi, du reste), il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit. On est quand même rentrés dans les principaux temples (dont les maisons Tan Ky et Phung Hung, celle de la famille Tran était fermée pour quelques jours, dommage) et on a déambulé dans les rues, en passant, bien sûr, par le fameux Pont Japonais. C’est vraiment très agréable. Pour les fêtes, il y a avait, outre les lumières et le feu d’artifice, une fête foraine. On est allés y faire un tour et Guillaume s’est essayé au tir au fusil. Pour tirer, oubliez les balles ou les plombs, ici, on tire avec des petits bouchons en plastique. Alors dès qu’il y a un peu de vent, le bouchon dévie et on manque la cible (selon ses explications, mais pas certaine qu’il y avait du vent ce jour-là). Les lots étaient composés de bouteilles de bières et de vodka et les tireurs avaient quinze ans d’âge moyen.

On a ensuite loué un scooter pour aller faire un tour sur le site cham de My Son, à 35 kilomètres de Hoi An. À l’aller, on s’est un peu perdus, alors on a fait une vingtaine de kilomètres de détour. Et, au final, faire 100 kilomètres sur un scooter et, sur des routes moyennes, ça fait aussi mal aux fesses que de faire une journée complète de cheval. My Son, c’est un ancien centre religieux et politique du IVe siècle. Depuis, à cause des guerres et du temps, c’est un vrai tas de ruines. On n’a pas compris pourquoi notre guide était à ce point-là émerveillé par ce site. Nous, on a trouvé ça très quelconque. Le plus impressionnant, ce sont presque les trous d’obus (qui datent de la guerre du Vietnam) qu’on croise de temps en temps sur le site. Sinon, il y a bien quelques édifices debout, mais la plupart sont totalement à l’abandon et il ne demeure que quelques pierres. On y est restés une grosse heure (c’est amplement suffisant) puis on est repartis pour le vrai show.

La route entre My Son et Hoi An est pleine de superbes paysages. On y croise des rizières à perte de vue. On s’est engagés dans des petits chemins pour se rapprocher encore davantage de ces champs tout verts. C’est super beau et on aimerait beaucoup comprendre comment fonctionne une rizière, comment on plante le grain qui donne le riz, comment le plant grandit et comment on le récolte et que tout ça arrive dans nos assiettes.

Pendant cette journée de scooters, on a croisé quelques milliers de familles complètes sur leur engin. Des familles de deux, trois, quatre ou cinq, d’autres qui transportaient des paquets plus gros les uns que les autres. Mais un truc qu’on a constaté, c’est la coquetterie qu’ils portent à leur casque. On a vu des casques de toutes les couleurs, avec des motifs ou des logos. Et ils semblent tellement y être attachés que, dans la rue des fois, les gens marchent avec leur casque sur la tête, sans la moto à leur côté.

Nous voici à Hué pour terminer nos deux fabuleuses semaines vietnamiennes. Nous logeons à l’hôtel Binh Duong IV, où, pour 240 000 dongs, nous avons droit (tenez-vous prêts) à une superbe et grande chambre, une salle de bains géniale, la télévision avec le câble, l’Internet gratuit (très très lent, mais l’Internet quand même) et... un ordinateur dans la chambre. Une grande première pour nous d’écrire le blog sans aller dans un cybercafé. Et pour manger, nous allons au Cafe On Thu Wheels, juste à côté de notre hôtel. Pour une bouchée de riz, on trouve des petits rouleaux frits délicieux ou du poulet exquis. Miam miam !
Mais bon, nous ne sommes pas venus pour la chambre ou le restaurant à Hué mais pour l’impressionnante citadelle dans la ville. Une citadelle pleine de bâtiments du XIXe siècle, plus ou moins bien conservés, mais qui donne une idée de la grandeur de cette ville dans la ville. Il y a d’énormes remparts tout autour et à l’intérieur, une bonne demi-journée permet de faire le tour des différentes portes, des palais, des pavillons et (bien sûr...) des temples. Comme on y était un dimanche, il y avait pas mal de monde. Mais surtout des Vietnamiens alors ça fait moins « boîte à sardines pour touristes » quand un site est visité par des locaux.

Pour la première fois de nos vies, dans un des parcs de Hué, nous avons assisté à des combats de coqs. Des gars se réunissent en public autour d’un petit enclos derrière lequel deux coqs se battent. On n’a pas vu d’argent et on ne sait pas s’il y avait des paris, mais il y avait un gars au milieu de l’arène qui ressemblait à un arbitre. Tout autour, des gars criaient et riaient quand un des coqs grimpait sur l’autre. Les bestioles étaient pas mal amochées et, en plus, elles n’avaient pas l’air de vouloir se battre. C’est l’arbitre qui jetait un des poulets sur l’autre pour essayer de déclencher une rixe.

Notre deuxième journée à Hué nous a permis de constater que oui, nous étions bien dans la région des tombeaux impériaux (et des rouleaux impériaux, aussi). Des tombeaux et des mausolées, il y en a beaucoup ! Pour pouvoir tout voir, nous avons pris une excursion qui, pour 140 000 dongs (7 $) nous permettait de circuler sur la rivière des Parfums (une rivière à l’eau verte propre, dans un cadre vraiment beau), de voir des monuments super bien cotés dans notre guide, des boutiques d’encens, d’avoir un guide officiellement bilingue anglais-vietnamien (mais quand il se mettait à parler anglais, on ne comprenait rien du tout) et, en plus, on avait un lunch (en fait, un petit bol de riz avec du toffu et quelques nouilles aussi. Pas de quoi s’étouffer !). Bon, on se l’est vraiment joués touristes, aujourd’hui. Car oui, on a tout vu, mais à quelle vitesse ! On allait au pas de course et des fois, on ne savait même pas ce qu’on voyait et ce qu’on photographiait (et des photos, on en a pris !). Pour le prix, difficile de demander mieux, mais pour ceux qui ont le temps, les alentours de Hué valent vraiment le coup ! Louer un scooter aurait sans doute été l’idéal, mais comme le Laos nous attend demain, pas le temps de traîner. Alors en route, jeunesse !

On a commencé par la pagode de Thiên Mu avec son espèce de tour de Babylone au milieu. Elle est super belle, toute colorée, et, hormis les hordes de touristes, tout était parfait, d’autant que c’était gratuit.

Par la suite, nous avons filé en bateau au tombeau de Minh Mang. C’est beaucoup moins grand que la citadelle de Hué mais les bâtiments sont vraiment bien entretenus et colorés. Et tout autour, c’est plein de points d’eau. Quand on a eu terminé de se rendre compte combien c’était gigantesque, il était déjà temps de partir.

Nous avons alors pris un bus pour rejoindre le tombeau de Khai Dinh. En 35 minutes de visite, le temps de monter toutes les marches menant au sommet, de contempler les statues de moines, les dragons gris, la cour d’honneur et l’intérieur, il était temps de rejoindre le tombeau de Tu Duc, en faisant un petit crochet par un marché de bâtons d’encens (super touristique, mais vraiment idéal pour prendre de belles photos).

Le tombeau de Tu Duc (le « Palais de la modestie »), c’est sublime pour le cadre. Au milieu de grands arbres, se trouvent des palais et des temples, certains cachés par la verdure, et des lacs artificiels, aussi. En un temps record (environ 30 minutes), on a sillonné ce bel ensemble. Et bon, là encore, une heure supplémentaire de visites aurait été appreciée, mais notre guide trépignait devant le bus dès que l’heure de retour avait sonné. Dans ce grand ensemble, on a visité au pas de course, sans trop savoir ce qu’on voyait. Pas le temps de lire ce que disait notre guide (trop long, on aurait terminé leur article au moment de repartir), alors tout ce qu’on sait, c’est que c’était vraiment très beau.

Et ça vaut mille fois le coup de rester une grosse journée ou plus pour faire ces visites avec un guide francophone et un scooter. Car c’est sublime, parmi les plus beaux temples qu’on ait vus (mais avec une visite express genre Speedy Gonzales) depuis le début.
Pour terminer avec le Vietnam, un truc qu’on a remarqué dans les restaus vietnamiens, c’est que le service se fait assiette par assiette. C’est-à-dire que chaque fois qu’on commande (un plat et une boisson chacun), on est servi un plat à la fois. Le verre de Julie arrive... puis, trois minutes plus tard l’assiette de Guillaume... puis, deux minutes plus tard l’autre jus et encore plus tard la dernière assiette. Alors des fois, on mange chacun notre tour si on ne veut pas que ce soit froid. C’est toujours comme ça. Le truc pour manger ou boire ensemble, c’est de commander la même chose, mais Julie est peu friande des têtes de poissons marinées ou ce genre de plats aux odeurs étranges et inusitées.
Demain, nous partons pour Savanakhet (12 heures de transport), au Laos. Nous y allons en bus, en demandant un visa à la frontière. Ceux qui veulent faire le même trajet que nous devraient le faire un jour impair. En effet, Sinh Café affrête un bus spécial ce jour-là, pour 250 000 dongs seulement. Comme demain est le 8 février, nous avons dû magasiner dans les différentes agences et nous faire une petite frayeur. En effet, la veille de nous procurer le billet, nous avions trouvé des sièges à 350 000 dongs (chez Asia Travel Land, 42 Nguyen Tri Phuong. Ils sont vraiment gentils et quand on y était, ils nous ont proposé de piocher dans une boîte où se trouvaient de ce qui ressemblaient à des petits bonbons locaux. Guillaume a pioché et a trouvé ça... infecte. Ça ressemblait à des pruneaux séchés à la lime et à autre chose de salé-aigre-pas bon du tout. Après ça, beaucoup d’eau aide à faire passer le goût insistant qui persiste dans la bouche. Les vendeurs de billet trouvaient cette situation très drôle). Peu avant, dans une première agence, on a d’abord eu 370 000 dongs comme offre (la vendeuse refusait de lever le nez de son téléphone cellulaire et de baisser son prix), puis 400 000 dans une autre agence, puis 420 000 quelques minutes après. On a eu peur de ne pas trouver de bon prix surtout qu’à chaque fois, les vendeurs appelaient quelqu’un au téléphone pour connaître le tarif. On a pensé que c’était toujours la même personne que les vendeurs appelaient et que le gars devaient en avoir marre de se faire demander, à toutes les deux minutes, deux billets pour Savanakhet le 8 février. A-t-il cédé au dernier moment pour qu’on arrive à avoir ce bon prix ? On sait cependant qu’on part, ce qui est le principal en ce qui nous concerne.